Tout d’abord il faut faire le distingo entre les 3 gammes de transmetteurs chez Elinchrom :

– El Skyport : soyons clair, c’est pas du bon matériel par rapport à tout ce qui se fait aujourd’hui et il est en train de prendre sa retraite du catalogue Elinchrom. 

– Skyport Transmitter Plus : je l’ai jamais utilisé mais vu la fiche technique, il corrige déjà une partie des problèmes du Skyport classic.

– Skyport Plus HS : c’est le dernier né, il est issu du partenariat entre Phottix et Elinchrom. C’est la copie conforme du transmetteur Laso de Phottix mais avec la technologie Hi-Sync de Elinchrom à la place du TTL et HSS. C’est du bon matos mais le prix est élevé. Ce transmetteur te sera indispensable si tu comptes t’aventurer dans la synchro haute vitesse qui est très exotique chez Elinchrom. Son seul défaut est qu’il est gros, encombrant et pas très léger. Sur un Fuji, le poids sera mal équilibré mais bon il faudra faire avec.

Ceci étant dit. Pour Fuji, tu peux te servir sans problème du El Skyport et du Skyport Plus. Les deux ne disposent que d’un seul picot et se montent donc sur n’importe quel griffe flash iso.
Il n’y a que pour le Skyport Plus HS que la comptabilité n’est pas assuré avec Fuji. La Synchro haute vitesse, le second rideau, ODS et l’assistant autofocus ne devraient pas fonctionner.

Les flash BRX sont pas mal. Ils sont simples et fiable à défaut d’être avancée technologiquement.
Le défaut du Brx 500 c’est qu’il ne descend pas très bas en puissance. Si tu achètes 2 Brx 500 et que tu veux utiliser un bol d’assez prêt pour du portrait, il va falloir que tu fermes beaucoup le diaph même à puissance mini.
L’autre défaut des BRX et des D-lite c’est que la lampe pilote est fragile et elles coutent horriblement chère pour ce que c’est.
L’idéal serait un kit avec un BRX250 et un BRX500 mais je ne crois pas qu’il y en ait ce que je trouve particulièrement dommage.
Les boites à lumière Portalite fournis avec les kits sont pas terrible. C’est de l’entrée de gamme. Les trépieds sont corrects.

Si tu débutes en studio, les kits sont intéressant niveau prix. Si tu as déjà des trépieds, des parapluies et autres, mieux vaut cibler précisément ce qu’il te faut.

Les cas typiques où tu vas avoir besoin de beaucoup de puissance :

– lorsque tu utilises de très grand modeleurs que tu places à bonne distance du sujet
– Si tu shoot en argentique avec un film avec une sensibilité très faible.
– Si tu shoot en grand format et que tu dois beaucoup fermer le diaph
– En extérieur si tu veux éclairer plus fort que le soleil

Si c’est pour du portrait dans une pièce de 25m² avec des modeleurs courant, oui 250j suffisent. Et puis si tu es exceptionnellement coincé, il suffit de monter d’un stop les iso.

A l’inverse si tu as trop de puissance, il faut soit que tu recules la source mais tu vas modifier le contraste de la scène et il faut avoir du recul, soit il faut fermer le diaph alors que tu n’as pas forcément envie soit il faut visser un filtre ND ce qui va gêner la visée et la mise au point.

Autre point très particulier ; le Fuji XT1 a une sensibilité native de 200 iso mais Fuji utilise une norme ISO différente des autres donc ton 200iso devrait presque correspondre environ à un 100 iso d’une autre marque. Ca va compliquer les choses si tu utilises un flashmètre. Je ne connais pas assez Fuji pour t’en dire beaucoup plus.

Il n’y a rien chez Profoto dans cette gamme de prix. Profoto ne fait pas de matériel entrée ou milieu de gamme. Chez les Suisses, tu as aussi Broncolor mais c’est encore plus cher que Profoto.

 Le flashmètre est un super outils qui n’est pas remplaçable. Pas remplaçable mais pas toujours indispensable non plus.
Un maçon peut monter un mur sans fil à plomb ni niveau à bulle… C’est le plaquiste qui va être content.
Tout dépend ton niveau d’exigence. Et au delà de l’achat du flashmètre, c’est surtout la manière de s’en servir qui compte.

Bien sûr oui, tu peux compléter par des Brx500 plus tard ou par d’autres torches de la marque Elinchrom.
Tu peux même compléter avec un flash d’autre marque en le mettant en esclave ou en lui ajoutant un récepteur skyport si besoin.

Nimo a déclaré

Le flashmètre n’est pas nécessaire, tu fais tes réglages en fonction de ton histogramme.    

Tu peux dire que toi tu travailles sans flashmètre en essayant de bricoler avec ton histogramme mais tu ne peux pas dire qu’un flashmètre n’est pas nécessaire. 

Si tu shoot en RAW, l’histogramme du boitier lui, n’est basé que sur l’aperçu JPEG contenu dans le RAW. Il est tributaire du style d’image, de la balance des blancs et subit une courbe gamma, il n’a donc pas une répartition linéaire et il va donc indiquer un écrêtage des hautes lumières alors que le RAW a encore beaucoup de marge. L’histogramme n’a rien de fiable.
 

Un flashmètre est un outils de mesure qui n’est pas substituable. Il ne sert pas que à mesurer l’exposition globale de la photo sinon c’est évidant qu’on pourrait s’en passer.  

Je reprends mon exemple ; sculpter sa lumière sans pouvoir la mesurer c’est exactement comme monter un mur sans niveau et fil à plomb. Oui c’est possible, surtout avec l’expérience mais un apprenti maçon ne fera rien de correct.

Donc un flashmètre n’est pas remplaçable mais tu peux choisir de pas en utiliser si tu veux juste t’amuser, que tu n’as pas l’ambition d’apprendre à contrôler ta lumière en finesse et que tu peux te permettre de perdre du temps à faire des allers retours incessant pour contrôler sur écran.