On va y arriver

Oui  tu as raison en mode manuel lorsque j’ai réglé l’ouverture , la vitesse , l’iso  rien ne change ,mais si je veux àpartir d’un réglage essayer la technique du MRD ben là les données d’expo changent. d’où la question si je pouvais recadrer  en conservant mes réglages dans le mode créatif manuel. Mais je m’aperçois, au fil de notre discussion et en détaillant le mode d’emploi de l’appareil, que ce n’est pas possible.

Merci pour ta patience ,mais lorsque je ne comprends ça me prend la tête.

Je vais revoir les vidéos de blaise sur l’hyperfocal.

Jeppesen a déclaré
Si les données de la cellule changent c’est que soit le cadrage à changé, soit la luminance à changé.  

Oui ça je l’ai constaté. E n fait en mode manuel, lorsque si je dois faire la MAP près de moi en fonction de la hyperfocal je peux choisir un collimateur autre que le central .

Dwarf a déclaré
bonjour à tous,

 

J’arrive peut-être un peu tard sur ce fil de discussion mais j’ai peut-être un début de compréhension du problème (et de réponse à apporter à Stef64)

De ce que je comprends, Stef64 nous dit que lorsqu’il est en mode Manuel (molette réglée sur « M ») sur son appareil photo, l’expo (où ce qu’il pense être l’expo) change lorsqu’il passe d’un cadrage à un autre.  Je me demande si la confusion ne viendrait pas du fait que Stef64 observe le petit barre-graphe d’exposition avec le curseur qui se ballade autour du point 0 lorsqu’il cadre d’une façon où d’une autre.   Si mon intuition est bonne, je pense que c’est pour cette raison que Stef64 pense que l’expo « change » alors qu’en réalité en mode Manuel, le barre-graphe ne sert que « d’indication » par l’appareil sur ce qu’il pense, lui, être la bonne ou mauvaise exposition !

Stef64:
En effet, en mode « A » ou « S »  (Av / Tv sur Canon), le boitier cherchera à se caler sur la valeur 0 (ou tout autre valeur si l’on a utilisé une compensation d’exposition) quelque soit le cadrage en compensant de lui même le paramètre qui va bien. (Ceci est également fonction du mode de mesure de la lumière que tu as choisi sur ton appareil. Mesure matricielle ou Spot ne réagissent pas de la même manière, surtout chez Nikon où la mesure spot peut-être liée au collimateur actif)

 ==> Ainsi, en photo de paysage,  si l’on cadre et que l’on fait la MAP sur un sujet fortement dans l’ombre, le boitier trouvera une exposition pour ce sujet à l’ombre en jouant sur la vitesse ou l’ouverture (puis les ISO) suivant le mode dans lequel on se trouve.  En changeant ensuite le cadrage (sans toucher à la mise au point, but de notre Stef64 ici en utilisant la technique MRD et de l’hyperfocale), le boitier compensera de nouveau l’exposition car le sujet cadré ne sera plus dans l’ombre, mais peut-être sous une forte luminosité !   (notez ici que je n’ai pas parlé de verrouillage de l’exposition)

 

En mode Manuel (encore une fois, Manuel, c’est pour l’exposition), c’est à toi Stef64, de décider quelle sera ton exposition pour la scène que tu auras à photographier. Tu dois donc décider toi, et toi seul du triplet « vitesse/ouverture/iso » qui vont bien pour ta scène finale !  Hyperfocale ou pas on s’en moque ici pour l’exposition.
Si ta scène finale, présente une forte luminosité, (paysage en plein soleil), le triplet que tu choisira permettra de « bien » exposer cette scène. Là ton barre-graphe devrait t’indiquer 0 ou proche de zéro.

Si ensuite, pour utiliser ton hyperfocale, tu es obligé de cadrer un objet qui est proche de toi pour faire la mise au point dessus, il peut être tout à fait normal que ton appareil « t’informe » que l’exposition n’est plus bonne. Si cet objet est dans l’ombre par exemple, ton boitier va clairement t’indiquer une très forte sous-exposition avec un curseur flirtant avec les -2 voir -3ev.  Ceci n’est qu’une INDICATION de la part de ton boitier et il est tout à fait normal que ca se passe ainsi. Dès l’instant où tu passes en mode Manuel sur ton boitier, il ne prendra plus aucune décision à ta place sur les valeur de vitesse/ouverture/iso,  le seul moyen qu’il a de t’avertir (sur ce qu’il pense être juste d’un point de vue exposition) reste le curseur sur le barre-graphe.

Après, on sait tous qu’un appareil reste un appareil et que par définition il peut être très con :)  Il ne sait pas que tu vas cadrer un paysage en plein soleil. Lui il a juste une cellule qui mesure la lumière qui lui arrive dessus. Il traduit cette luminosité sur une échelle de valeur de -3 à +3 en fonction des paramètres que tu as choisi et du mode de mesure d’expo que tu as paramétré.

 

Pour moi, la méthode pour réussir ta photo à l’hyperfocale a déjà été donnée plus haut par Jepessen il me semble. Les étapes sont:

 1) Tu trouves ton exposition pour la scène finale que tu veux photographier. Si celle-ci est en plein soleil ou complètement dans l’ombre, les réglages de ton APN ne seront pas les mêmes c’est évident.

 2) Tu veux bosser à l’hyperfocale pour être sur d’avoir le maximum de netteté, OK!  Tu calcules ton hyperfocale et tu fais la mise au point sur un sujet/objet qui est à cette distance.  Si ton boitier t’indique une sur- ou sous-exposition quand tu cadres cet objet tu t’en cognes car tu ne veux pas exposer pour cet objet en particulier mais pour ta scène finale/globale!

2bis) A ce niveau là, il peut être utile de passer ton objectif en focus manuel (ou ton boitier en MF si tu es sur Nikon), ainsi tu es sur que si tu relâches ton déclencheur par inadvertance tu auras toujours ta mise au point effectuée sur ton hyperfocale.

3) Une fois ta mise au point effectuée sur ton hyperfocale, tu recadres et composes ta scène finale de paysage comme tu l’entends !!!  Si tes valeurs réglées au 1) sont justes, tu aura une exposition correcte de la scène dans sa globalité.

 

4) Si tu n’es pas satisfait de ton exposition (ciel un peu trop cramé ou bien détails dans les ombres peu visibles, et bien tu réajustes ton exposition en conséquence. Souvant c’est simplement un petit réglage de vitesse à faire à ce niveau là)

 

1) et 2) peuvent être interverties sans problème, car comme déjà expliqué (dans ce post et par d’autres dans ce fil), ils sont complètement décorrélés. L’exposition de ta scène finale est totalement indépendante de là où tu fais ta mise au point pour l’hyperfocale

 

@++

Dwarf 

(pardon pour ce long post ;p)  

Merci Dwarf d’avoir pris également le temps d’ expliquer.Les choses deviennent plus claires .

.Je vais aussi tester sur’lon’50D la technique du MRD en fonction du type de mesure :matricielle …

bwend

Stephane

Jeppesen a déclaré
@Stef64 :

Et bien comme ton problème me chagrinait j’ai étudié le comportement de mon Sony et je viens de comprendre. En fait le comportement de l’autofocus et de la mesure d’expo avec le bouton de déclenchement mis-course dépend du modèle et de ses réglages. Sur le miens je peux soit tout verrouiller, soit ne verrouiller que l’AF, soit ne verrouiller que la mesure de lumière…soit rien. Cela se règle dans les menus. J’ai également la possibilité d’utiliser un autre bouton pour ces fonctions et du coup j’ai une config sans doute différente de la tienne…d’où notre dialogue de sourd

Ma méthode avec mon apn pour l’hyperfocale :

Je verrouille l’AF avec l’autre bouton, je recadre (donc sans toucher au déclencheur) et prend alors la photo et donc la mesure de lumière se fait à ce moment.   

Je te remercie pour ton aide .

Actuellement je suis dans les fonctions de mon 50D pour voir si en utilisant le mode manuel ,je peux faire la technique duMRD.En semi- automatique ça fonctionne bien en utilisant la,touche AF située derrière l’appareille  et après quelques réglages dans les différentes fonctions.