Pour un fond bien blanc il suffit d’un diaph d’écart entre la mesure de lumière sur ton sujet et le fond.

Par exemple :

Tu mesure l’éclair sur ton sujet. Pour cet exemple on dira que la mesure te donne une expo correcte à f/5.6
Tu n’a plus qu’a régler tes flashs du fond pour une exposition correcte à f/8.

Etant donné que tu vas faire ta photo à f/5.6 et que pour le fond il aurait fallu f/8 celui-ci sera surexposé d’un diaph.

Pour les zones bleues il faut peut être voir du coté de la balance des blancs.

Si elle est sur auto, la lampe pilote de ta softbox peut induire en erreur ton boitier.
Il vaut mieux la mettre en manuel.

Il faut aussi respecter une distance minimale d’environ 2.50 m entre le sujet et le fond.

Bonsoir Horchata,

Merci pour tes photos exemple.

Pour le moment je suis sur mon smartphone alors la visualisation a ses limites mais je ne constate pas de traces bleutées.

Tu me corrigera si je me trompe mais j’ai comme l’impression que le fond blanc est un tissu qui ne serait pas parfaitement tendu. Ça me fait penser plus à des plis dans le tissu qui feraient une trace sombre (ombre ??) 

lorsque tu réalises ton setup lumière, est-ce que tu a un moyen de mesurer la lumière sur le fond ? (Flashmetre).

Dans l’exemple de la fille qui fait un grand écart, il me semble distinguer encore un peu le fond, ce qui laisse penser qu’il n’est pas totalement cramé, ou alors le traitement à baissé l’expo sur le fond ?

est-ce que tu actives les alertes de zones cramées sur ton APN pour t’assurer que le fond clignote derrière ton sujet ? Là encore c’est parfois piégeur car la visualisation boîtier est en jpeg et parfois des zones cramées sur le jpegs ne le sont pas en RAW.

 

Sur cet exemple, te rappelles-tu des réglages des flashs et de leur positionnement par rapport au fond ? De part et d’autre du sujet j’imagine mais orientés plutôt vers le centre, vers le 1/3 du fond ?  Vu que tu as des cobras, quelle valeur de zoom pour la tête ? Ils étaient bien en Manuel et pas en TTL ? Meme puissance pour les 2. Ce sont les mêmes modèles ? Quelle hauteur par rapport au sujet ?

La courte distance entre sujet et fond peut parfois apporter des ombres portées tres légères/diffuses, issues de ta softbox.

as-tu une photo du fond sans sujet et sans flash principal ??

@++

Dwarf

Bonjour

Il faut aussi veiller à ce que l’éclairage du fond soit homogène. Pour ça il ne faut pas se contenter d’effectuer une seule mesure. Il faut promener ton flahsmètre sur la surface du fond et mesurer la lumière à intervalles réguliers. Si tes flash sont trop directionnels et font des « points chauds » il faudra utiliser des parapluies.

Il faut un diaph de différence avec le sujet, pas plus, sinon le blanc va « baver » sur les contours de ton sujet. Le risque est d’autant plus grand que ton sujet est proche du fond comme tu l’a dit précédemment. ça et les ombres sont la raison pour laquelle on ne place pas son sujet à moins de 2.50m du fond. Pour estimer les risques de bavure du fond il faut faire des tests avec le fond éclairé uniquement et rien sur le sujet. Si tout est bon ton sujet donnera une silhouette noire sur un fond bien blanc sans bavures.

Salut Horchata,

 

Ok on y arrive. 

Premièrement, certains te diront que faire de la retouche avec un écran non calibré c’est clairement à proscrire ! En effet, tu ne peux pas être sur que la couleur qui s’affiche est bien la bonne. Il existe aujourd’hui des outils peu onéreux permettant de caractériser (i.e calibrer) son écran. Ca permet d’avoir un rendu des couleurs qui est plus fidèle à la réalité !

Ensuite, ces mêmes personnes te diront: « Houla… il ne faut jamais retoucher sur un écran de portable ! Les dalles ne sont pas homogènes et la reproduction des couleurs, même après calibrage est nulle ! »  Bon sur le principe et si on veut être puriste, ils n’ont pas tord :)  Mais bon dans les faits, on fait avec et rien que la calibration te donnera un résultat déjà meilleur.

Il y a fort à parier que la dominante bleutée que tu vois soit en partie liée au fait que ton écran d’ordinateur doit être réglé avec une température de couleur trop chaude (genre dans les 9500K), etc… Ceci se corrige avec une sonde de calibration (Datacolor, X-Rite en font des très bien !).

Ensuite, pour l’observation, il est de coutume de dire que l’axe du regard doit être perpendiculaire à l’écran. C’est dans cette configuration que tu auras le moins de dérive lié à la technologie de la dalle en elle même.

Certains portables sont équipés de dalles de meilleures technologies (dalles IPS par exemple) mais souvent le prix n’est plus le même. Sinon, tu as également une autre possibilité => utiliser un second écran, relié à ton portable.  Un écran « fixe » et de bonne facture se trouve relativement facilement et tu auras déjà un meilleur confort pour la retouche.

Sans oublier que ces écrans auront un gamut (c’est à dire la gamme de rendu des couleurs des espaces colorimétriques sRVB ou Adobe RVB) plus grand que ceux des portables et donc un meilleur rendu des dégradés de couleurs et des subtiles nuances, un peu comme la différence entre un jpeg 8bits et un RAW 14bits. Le 1er n’a que 256 nuances de couleurs par couche (R, V et B) alors que le 2ème en possède 16384 par couche

 

Bref, pour ton cas personnel je commencerai par:

  – Aligner mon regard perpendiculairement à mon écran de portable. Si tu aimes travailler avec un écran légèrement orienté vers l’arrière, et bien il faudra en contre-partie te positionner toi pour que l’axe de ton regard soit perpendiculaire au plan de l’écran.  Mais bon, si ton ordinateur à une dalle de type TN, tu auras toujours des problèmes car elles sont très sensibles à l’angle de visualisation. Dès qu’on s’écarte de quelques degrés, pafff on a une forte dérive !!  Il faut faire avec.

  – Investir dans une sonde permettant de caractériser/calibrer ton écran. Si tu peux t’en faire prêter une ça marche aussi, mais l’avantage d’en posséder une c’est que tu es tranquilles et tu pourra recaractériser régulièrement. En effet, la calibration d’écran est à refaire régulièrement pour parer à l’usure de l’écran.  Comme dit tout à l’heure les sondes ‘Spyder’ de chez DataColor ou les sondes ‘Colormunki’, ‘i1’ de chez xRite sont vraiment très bonnes et très efficaces.

Ensuite, pour aller plus loin, vu que la calibration de l’écran n’est que partie de l’équation, tu peux aussi passer par l’étape de calibration de ton appareil photo. J’utilise pour ça le colorchecker passport de X-Rite.  Si tu n’es pas allergique à l’anglais je te conseille de regarder l’un des nombreux Webinar animés par Joe Brady qui démontre en pratique comment utiliser ce colorchecker passport.  Exemple ici:   ou par Mark Wallace (ici: )

Perso à chaque session studio j’utilise ce petit outil et je suis ainsi sûr d’avoir des couleurs ET une balance des blancs impeccables sur toute la session une fois en Post Traitement.

 

Dernier outil à posséder, un flashmètre;  Pour le moment ça me fait défaut et je me débrouille par essais successifs avec une charte Xpo Grey, mais bon, c’est un peu galère à la longue!
Je pense que c’est mon prochain achat photo tellement c’est indispensable/pratique/rapide en studio !  (pareil je te renvoi sur les excellentes vidéos de Joe Brady, Mark Wallace et surtout Gavin Hoey pour la chaine adoramaTV. Ce dernier te montre l’utilisation du flashmetre, l’incidence du positionnement de la source et autres… une vraie mine d’or ce gars !!)

 

Enfin, sur ton D7100 pour l’affichage des zones cramées, je t’invite à regarder le manuel pages 217, 219 et 185.
 – 217-219: pour aller activer l’option d’affichage des ‘hautes lumières’ dans les paramètres de visualisation des images de ton APN
 – 185: pour savoir comment ensuite faire défiler les différents affichages possibles sur ton D7100.
Si une zone de la photo clignote, c’est que l’APN détecte une zone cramée.  Attention ici, l’image affichée est un JPEG et donc parfois les zones cramées en JPEG, si elles sont légères ne le seront pas en RAW (qui offre une meilleure lattitude d’exposition). Du coup parfois il ne faut pas hésiter à cramer un peu plus pour être sûr dans notre cas. Comme le disait jonathan, 1IL de plus (entre fond et sujet) est normalement suffisant. A toi de faire des essais

@++
Dwarf