c est parfait comme tuto je fais pareil mais je nexplique pas mieux…….

sur la plupart des flashmetre il indique le diaph avec un point et les dixieme de diaph par exemple f/5,6.5 cela veut dire qu il faut regler ton boitier sur le diap entre f/5,6 et f/8 mais souvent sur nos boitier la variation est faites par 1/3 de diaph. L erreur entre f/5,6 + 1/3 et f/5.6 + 2/3 est a mon avis

negligable mais il faut s habituer a ces 10eme 

Tu as tout à fait raison. Souvent, pour des choses qui nous sont tellement évidentes, on oublie d’en parler.

en lumiere incidente l on place le flashmetre sur le sujet par exemple sur ou proche de la joue de ton modele l demi sphere blanche vers ta source de lumiere et tu mesure.

Aussi le flashmetre contre le fond et toujours vers la source qui eclaire le fond et tu mesure.

Une fois toutes tes sources mesurer reflecteur compris et correctement regle tu place ton flashmetre sur ton sujet en dirigant la demi sphere au milieu de l angle forme par la source de lumiere principale le sujet et l axe optique et tu declenche tous les flashs alors que pour les reglages on les declenche que celui que l on veut regler

de mon smartphone avec quelques fautes et sans accents desole

Le mode 1/3 c’est pour les photos en lumière naturelle. Dans ce cas on a besoin d’une correspondance avec les pas de diaph. Les 1/10 c’est pour le studio. On cale le diaph sur une valeur entière et on ne change plus.

perso e studio je me cale sur les 1/10 et sur mon boitier sur 1/2 je le redis entre f5.6 et 2 /10 eme sur le flashmetre et f 5.6 + 1/2 sur le boitier c est pour moi negligable 

CliClaqueux a écrit
perso e studio je me cale sur les 1/10 et sur mon boitier sur 1/2 je le redis entre f5.6 et 2 /10 eme sur le flashmetre et f 5.6 + 1/2 sur le boitier c est pour moi negligable 

Je ne comprend pas pourquoi régler un boitier en pas de 1/3 ou 1/10 en studio. Il suffit de choisir une valeur entière puis d’ajuster la puissance du flash pour cette valeur.

En lisant ce fil j’ai l’impression que certains d’entre vous mesurent l’éclair d’un flash puis vont reporter sur le boitier l’ouverture indiquée par la flashmètre. En studio on n’ajuste pas le diaph en fonction de la lumière. On fait le contraire. On ajuste la puissance du flash pour qu’elle soit correcte par rapport à l’ouverture qu’on a choisie.

JiPeGe a écrit
Non, il faut faire la mesure sur une partie du sujet pour voir quelle quantité de lumière il réfléchi.
Par exemple, une mesure sur la partie soumise aux hautes lumières et une autre dans les zones d’ombres pour mesurer la dynamique de la scène.

Cela est juste mais ….. il y a souvent des mais !

si l’on mesure en lumière réfléchie les blancs bien éclairés avec la source principale l’on auras une certaines valeurs par exemple

 F22 à 100 Iso 

par contre si l’on veut connaître la dynamique de la scène à photographier l’on mesurera les parties foncées qui ne sont pas éclairés par la source principale et sans source secondaire là le flashmètre peut indiqué un diaph de f/2 ou f/1.4 voir erreur

cela dépends de plusieurs facteurs:

la qualité de la lumière principale très peut diffusée les parties très foncées  sans doute non mesurable ?  Avec une source très diffusée les parties sombres seront sans doute mesurable ?

et l’environnement si les murs sont blancs les retour de lumière sont souvent suffisant pour pouvoir faire des prises de vues sans sources secondaire pour déboucher les ombres.

Par contre s’il sont foncés (comme dans mon studio : tendu de tissus gris foncé sur les murs, moquette gris foncé et plafond peint en noir) là il faut absolument une source pour déboucher les ombres.

Le dosage de l’éclairement des parties qui ne sont pas éclairées par la lumière principale est vraiment une affaire d’expérience d’essais et de maîtrise de la lumière.

Pour connaître la vrai dynamique de votre systeme photographique consiste à photographier une feuiille de papier blanc à 45° (pour ne pas être dans le reflet) avec une 1 er expo nettement surexposée de 1 à 2 diaph puis de faire une serie d’exposition de plus en plus faible dans un 1 er temps l’on ferme le diaph par exemple 1 er expo surexposé à F4 et 1600 iso puis f/ 5.6, 8, 11, 16, 22, et on change les isos à 100 Iso diaph à 5.6, 8, 11, 16, 22 .

sauf erreur de ma part cela fait 10 diaph soit 10 EV si cela ne suffit pas l’on peut changer de distance entre la source et la feuille si l’on éloigne la source du double l’on perd 4 diaph donc l’on a de la marge

puis une fois toutes ces pdv faîtes on le dérawtise avec son logiciel habituel sans apporter aucune correction on les assemblent les unes à coté des autres les plus claires sur un fond blanc (255, 255, 255) et les plus foncées sur un fond noir (0, 0, 0) on imprime le tout est par simple observation visuel l’on voit bien quelle prise de vue correspond au tout début du gris dans les pdv très claires et quelle prise de vue correspond au dernier gris foncé observable par rapport au fond noir

 

CliClaqueux a écrit

si l’on éloigne la source du double l’on perd 4 diaph donc l’on a de la marge

Si on double la distance on perd 2 diaphs. Loi du carré inverse

Bon, ça ira pour cette foi. Mais attention hein !? Faudrait pas que ça devienne une habitude !