Je pratique régulièrement le HDR à l’intérieur des édifices (églises au sens large le plus souvent) à l’aide de plusieurs photos (généralement 3 en bracketing d’exposition) afin de couvrir une plus large plage dynamique entre les zones sombres et les zones claires (fenêtres). Je fusionne sous Lightroom et on me dit assez régulièrement que ces HDR sont « naturels » et ne ressemblent pas à des HDR, ce qui me convient très bien, puisque c’est l’objectif recherché.

Après, cela me dérange pas que certains fassent du HDR qui se voit si on apprécie le résultat. Mais il y a bien d’autres façons de trop « forcer » des photos sans que le HDR soit en cause.

Sur de gros contre jour, un bracketing de 3 expo même à main levée puis du blending pour moi aussi 

PB2N a déclaré

Même démarche à ceci près que mon boitier fait les photos et les fusionne. Le boitier impose 200 ISO (valeur native de la marque) et réalise 4 photos qu’il fusionne pour n’en donner qu’une seule.

Si on veut réaliser soi-même la fusion (et donc choisir ses prises parmi toutes les prises, et avec l’exposition que l’on préfère en post prod) on passe en bracketing HDR et on a autant de photos que la valeur sélectionnée.

Bien sur, trépied de rigueur et pas de sujet en mouvement. C’est pourquoi moi aussi je réserve cette démarche photo dans les édifices. A part pour une démarche créative (HDR poussé en saturation des couleurs, et autres niveaux en post prod) je préfère un HDR qui « ne se voit pas ». Mais c’est un choix perso …  

Mon boitier fait aussi des photos HDR directement à partir de trois photos, mais c’est entièrement automatique. Cela donne des résultats honorables, mais cela n’est pas suffisant à mon goût puisque l’on ne contrôle rien à part le cadrage, et parfois c’est très insuffisant (encore pas mal de surexposition dans l’image fusionnée).

leo7523 a déclaré

Bin tu peux aussi faire du HDR appareil en décalant l’expo avant  (-1 il, -2, etc..).  

Eh bien oui, c’est ce que je fais (je le disais plus haut). Le HDR auto de l’appareil n’est pas paramétrable, lui.

leo7523 a déclaré

Non, plus haut tu dis que tu fais du HDR « ordinateur », prise en bracketing  de 3 et fusion.
mais le plus souvent la différence ressentie entre -1 et 0 et 0 et +1 n’est pas « symétrique », et le +1 ressort
plus clair.  (Bracketing de -1/0/+1)
je shoote donc en décalant la mesure de  -1/3 (/0.33) ou -2/3 d’IL (/0.66). Il est possible de paramétrer la même
chose en shootant HDR de l’appareil, si tu paramètres le réglage HDR à -1<>+1 IL (moi je peux le faire et HDR
de 2 photos chez Nikon) et que tu décale de -2/3. tu shootes HDR à -1,66<>+0.33 et donc moins de HL..
Enfin je crois  

Je ne sais pas si on parle bien de la même chose. Je fais bien du bracketing avec mon appareil, mais je ne décale pas forcément d’ 1 IL, mais souvent moins et parfois plus d’1 IL (cela dépend vraiment des édifices et des écarts de luminosité) et en plus je centre presque jamais sur 0 (zéro) mais en négatif. Donc, si j’ai bien compris, on fait à peu près la même chose, mais avec des fonctions un peu différentes. Je précise qu’en plus, je prends la mesure de la lumière en mesure spot et que je mémorise la mesure dans les zones parmi les plus claires avant de recadrer et de lancer ma série de 3 photos. Bon, je conçois que mon explication ne puisse pas être claire.