09 Mai 2014
Comment faire du Focus Stacking?
Je vais vous parler du Focus Stacking, ou empillage de mise au point, une technique vraiment utile à connaître quand vous voulez maximiser la profondeur de champ de vos images.
La profondeur de champ c’est la zone de netteté acceptable.
Si vous voulez une photo avec une très grande profondeur de champ vous pouvez « fermer plus » votre diaphragme, c’est à dire travailler avec un chiffre f/ grand (tous paramètres inchangés, un diaphragme à f/22 vous donnera une plus grande profondeur de champ qu’à f/4)
Mais si vous travaillez en Macro pour allez avoir des profondeurs de champ ridiculement fines. Avec un vrai objectif Macro 100mm, à 30cm de votre sujet avec un diaphragme fermé à f/16 vous allez avoir une profondeur de champ de moins de 1cm! Et le reste va être terriblement flou.
L’idéal serait de pouvoir prendre plusieurs photos avec des mises au point à différents endroits, ne garder que les endroits qui soient vraiment nets et les coller tous ensemble pour avoir une photo nette du début à la fin. Ce serait cool ca non? Et bien c’est possible et ca s’appelle justement le focus stacking: « empillage de mise au point ». Et c’est ce que je vais vous apprendre aujourd’hui.
Etape 1: Le Focus Stacking – lors de la prise de vue
Vous devez obligatoirement travailler avec un trépied. Il faut que toutes vos photos soient parfaitement alignées. J’ai entendu parler d’un photographe dans la Creuse qui a réussi à faire un focus stacking à main levée mais c’est le même qui a réussi à photographier des extra terrestres qui se sont posées dans sont champ. A vous de voir.
Votre allez prendre une série de photos qui va couvrir toute la plage de mise au point de votre photo finale.
- Installez votre appareil photo sur votre trépied et composez la photo
- Passez en mode manuel et trouvez la bonne exposition pour votre photo. Bloquez cette exposition
- Bloquez la balance des blancs ou travaillez en RAW
- Passez en mise au point manuelle (c’est le grand sans-filet: on est en TOUT manuel!)
Une télécommande de déclenchement à distance va beaucoup vous aider.
- Maintenant il faut trouver le début de votre mise au point. Si vous le pouvez utilisez la loupe sur votre écran LCD (sur mon appareil j’ai une loupe 10x très pratique). Sur la fenêtre de distance de mise au point de votre appareil photo notez le chiffre ou l’endroit ou cette mise au point est (exemple: 0.34 cm)
- Ensuite trouvez l’endroit de mise au point pour l’arrière de votre photo comme ci-dessus. Notez également l’endroit où cette mise au point est en vous servant de la fenêtre de distance de votre objectif (ex: 0.37cm).
Voilà vous être prêts. Sortez chien, femme et enfants de la pièce vous allez commencer!
- Prenez votre première photo à l’endroit de la mise au point arrière (vous y êtes déjà, donc c’est facile). De préférence avec la télécommande pour éviter le flou de bougé.
On va maintenant prendre toute une série de photos jusqu’à rejoindre l’endroit de la mise au point avant.
- Tournez donc la bague de mise au point de votre objectif un TOUT PETIT PEU. Je ne peux pas être plus scientifique que cela. Essayez de la tourner aussi peu que vous pouvez. Plus les pas entre chaque photo sont petits, plus votre focus stacking sera précis et net. Ce n’est pas obligatoire que les pas aient tous la même taille / angle – photoshop se débrouillera. Mais plus vous avez de pas mieux c’est!
La photo finale par exemple est composée de 12 photos RAW!
Voici la photo 1:
Photo 6:
Photo 9:
Et photo 12 avec la mise au point sur l’arrière de l’orchidée:
Quand vous avez atteint votre point final après une poignée de photos vous pouvez rappeler femmes et enfants. Vous n’allez de toute façon pas vous éterniser avec eux: vous allez passer sous photoshop.
Etape 2: la post production du Focus Stacking
Si vous avez travaillé en RAW, ouvrez toutes vos images sous Adobe Camera RAW, sélectionnez les toutes et fixez la balance des blancs sur ce qui vous semble bon puis ouvrez les images ainsi corrigées dans Photoshop.
On a deux choses à faire ici:
- mettre toutes les photos dans un document et
- faire notre focus stacking sur ce document.
Sous Fichier > Automatiser choisir Photo Merge (traduction francaise?)
Si vous avez suivi ma recommandation toutes vos images sont déjà ouvertes dans photoshop, il suffit donc de cliquer sur « Ajouter les Images Ouvertes » tout en laissant l’option Auto sélectionnée.
S’assurer que les 3 options du bas ne sont pas sélectionnées. Par défaut la première option est souvent sélectionnée.
Validez puis laissez Photoshop travailler 1 minute ou 2. Vous avez maintenant toutes vos images dans un document.
Sélectionnez tous vos calques (sélectionnez le premier calque puis shift-click sur le dernier)
puis le Menu Editer > Fusion automatique des calques (Auto Blend Layers)
Choisissez l’option Stack Images (traduction française) puis OK.
Photoshop va maintenant faire de la magie noire et trouver les zones les plus nettes dans chacune de vos photos et appliquer un masque sur chaque photo pour cacher les zones floues.
Complètement fou comme technologie.
Et voici donc la photo finale sortie directement de photoshop:
Récupérez la photo en pleine résolution pour voir la netteté de bord à bord grâce au focus stacking! (fichier JPG – 10 Mo)
Focus Stacking pour les experts
Si vous êtes sur Canon et que vous faites souvent du focus stacking je vous conseille Magic Lantern qui permet de gérer les pas entre vos 2 bords de mise au point automatiquement! Vous avez un robot qui travaille pour vous c’est super high tech et ca laissera l’oncle Bob complètement scotché. Retrouvez mon cours sur Magic Lantern et le Focus Stacking.
Vous avez également 2 logiciels dédiés au focus stacking: Zerene Stacker et Helicon Focus mais ils feront l’objet d’un autre article… un de ces jours :)
La mise au point et la perspective
J’ai découvert de quelque chose de vraiment surprenant en faisant du focus stacking. J’ai utilisé un objectif 100mm Marco donc évidemment je ne pouvais pas zoomer. Et pourtant, en changeant la mise au point j’ai vraiment eu l’impression que je zoomais. Regardez cette vidéo : observez comme la taille des éléments change en fonction de ma mise au point. D’ailleurs on s’en rend bien compte en regardant la première et dernière photo d’un stack (pile) : les objets n’ont pas la même taille.
Ce qui rend le bloulot de Photoshop ou n’importe quel logiciel d’empillage de mises au points encore plus remarquable!
A vous de jouer sur l’empillage de mises au point!
J’ai surtout mentionné le focus stacking dans le cadre de la macro, car c’est là où notre profondeur de champ est ridiculement petite. Mais ca marche aussi pour un paysage si l’hyperfocale n’est pas assez bonne pour vous.
Allez je vous laisser vous entraîner avant de vous proposer un concours Focus Stacking. Tous à vos objectifs macro!
Etant plus à l’aise en termes photo en anglais qu’en français j’ai commandé ma version de photoshop en anglais sans vraiment réfléchir à mon public fotoloco. Désolé! Mais si vous avez les traductions des menus je me ferai un plaisir de corriger mon texte.
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Très instructif merci Blaise pour ce tuto
Je fais du focus stacking depuis quelque temps j’ai d’ailleurs poster quelques photos sur fotoloco ,si je peux me permettre je te conseillerai Combine ZP comme soft qui est complétement gratos et pour les possesseurs d’ eos Canon dans eos utility il y a tout ce qui faut pour piloter un boitier en usb mise au point à distance pas par pas enfin tout quoi.
Auto-blend layers… = Fusion automatique des calques…
Pour l’impression de zoom…ce n’est pas une impression, la mise au point déplace la lentille équivalente et donc modifie la focale.
Bonjour Blaise,
Merci pour ce tuto et ce même si je n’ai pas photoshop.
Par contre ce type de mise au point est possible je crois avec un objectif tilt shift.
Pourrais-tu à l’occasion réaliser un article sur ce type d’objectif en expliquant comment faire les réglages pour changer les profondeurs de champ ou les perspectives.
Je ne suis pas contre la post production, bien au contraire, et j’utlise LR 4.4 pour mes développements, mais si l’on veut devenir un meilleur photographe (et avec toi, j’ai sérieusement progressé), n’est-ce pas dans la prise de vue et sa préparation que l’on prend le plus son pied ?
Salut a tous les fotolocistes
Bonjour,
– le tilt shift n’est absolument ni nécessaire ni utile pour le focus stacking
– moi aussi je préfère essayer de faire autant que possible en prise de vue. Mais il y a des lois physiques et optiques, et pour faire de la macro extrême avec forte profondeur de champ tu vas devoir faire de la post production. Tu n’as pas de filtre comme en « HDR » que tu peux utiliser.
Blaise
Bonjour et merci pour ce tutoriel intéressant.( Reste à acheter l’objectif macro)
Si ça peut aider:
Stacking :empiler.
Merge: fusion.
Blend: assemblage. (Les amateurs de Whisky connaissent)
Layer: couche.
Pour Selamat tous les objo peuvent faire du focus stacking , le tilt shift est un procédé de post traitement qui consiste à mettre du flou sur le premier plan et aussi sur le dernier plan ce qui donne un effet de prise de vue style modélisme utile pour les paysage.
Bonjour Stanley,
Ta premiere affirmation est juste, MAIS il faut un logiciel de post traitement pour les assembler et obtenir le joli resultat de Blaise.
Par contre » le tilt shift est un procédé de post traitement qui consiste à mettre du flou sur le premier plan et aussi sur le dernier plan ce qui donne un effet de prise de vue style modélisme utile pour les paysage » est « faux », car il faut comprendre que les procedes informatiques actuels permettent de « mettre du flou sur le premier plan et aussi sur le dernier plan ce qui donne un effet de prise de vue style modélisme »,mais pas que hehe!! cela permet egalement de corriger les fuyantes sur des photos de batiments. comme le faisaient deja nos ancetres photographes avec les soufflets. Donc les soufflets et les objectifs Tilt-Shift sont la poule et le procede informatique n’est que l’oeuf !
Et j’aime passer plus de temps a la prise de vue que du temps sur l’ordi, c’est un choix :-)
Le post traitement pour developper, ameliorer une image oui, tricher……pas pour moi en tout cas.
Salutations
Tuto toujours aussi instructif.
Un grand merci à toi Blaise c’est un vrais bonheur de progresser grâce à tes cours ;)
Merci Blaise pour le tutorial très instructif. Bon après avoir aussi lu les commentaires je comprends que on n’a pas forcement besoin d’un objo macro et non plus de PS, est-ce que j’ai bien compris? Y-a-t’il un expert d’Aperture qui pourrait me dire s’il y a un moyen de faire avec?
Bonjour Blaise,
peut on aussi faire cela avec une rampe micrométrique sans toucher à la map sur l’objectif ?
Je me permet de te répondre c’est oui j’en ai une qui me permet de faire une photo tous les 2mm et çà marche correctement. Mais le prob est les risques de bouger donc gros flou c’est pour que j’utilise la méthode contrôle par ordi sur usb qui est inclue dans eos utility pour les nikonistes je ne sais pas mais ca doit exister.
bye stanley
encore un super tuto…. Merci Blaise !
bonjour blaise, encore merci pour tes cours tu doit en passer du temps pour nous faire plaisir ,merci .
Bonjour
« Prenez votre première photo à l’endroit de la mise au point arrière »
est ce que cela a une importance? car dans ton exemple tu fais le contraire alors que tu appliques cette règle dans tous les autres exemples de la vidéo.
et encore un grand MERCI
Tch@o
@stephaneG64: « Blend: assemblage. (Les amateurs de Whisky connaissent) »
et ils préfèrent le single malt ;-)
Bonjour Emelin,
Ca n’a aucune importance où tu commences, tant que tu rejoins les 2 bouts. Je commence toujours là où j’ai pris ma dernière mesure, donc parfois devant, parfois derrière.
Mais il faut commencer quelque part :)
Blaise
Clair et précis comme d’hab, merci !
Je signale aussi le logiciel CombineZP (l’auteur est un entomologiste anglais malheureusement la notice est en anglais et je suis sur qu’un tas de possibilités intéressantes m’ont échappé)
L’utilisation d’un chariot à crémaillère sans toucher à la MAP est également possible, on observe également un effet de changement du rapport de grandissement du au changement de distance entre l’appareil et le sujet.
L’utilisation d’un support n’est pas indispensable ; pour des fleurs en extérieur pas très hautes par exemple, à plat ventre sur le sol les deux coudes psés au sol on y arrive assez bien, le logiciel se chargeant de rectifier l’alignement des différentes images.
Je voudrais enfin signaler la technique assez particulière d’un photographe naturaliste des Pyrénées orientales qui produit un travail assez remarquable, il travaille à main levée, il déclenche en rafale et simultanément tourne la bague de mise au point, j’imagine qu’il faut un certain entrainement.
On peut obtenir ainsi une bonne dizaine d’images en moins de 2s, ce qui lui permet d’aborder des petits animaux, pourvu qu’ils restent immobiles pendant ce laps de temps.
Merci Taich!
Je regarderai ce logiciel: je ne connais pas et je te remercie du conseil!
Je n’avais également jamais travailler avec une crémaillère: merci du retour d’expérience.
En enfin je vais absolument essayer cette technique du photographie naturaliste (à ne pas confondre avec un photographe naturiste om il faut efectivement travailler vite).
Merci
Blaise
Salut l’ami, jette un oeil la-dessus :
http://www.youtube.com/watch?v=YG0FGwtSN9I
ça va te plaire
Bonjour a tous,
Philippe Martin a publié les superbes livres « Hypernature »
Pierre
Bonjour….Voici les captures d’crans en Français :)
Merci pour le tuto Blaise :)
Bonjour.
Si je peux me permettre, voici l’adresse d’un site qui traite de ce sujet.
http://lemondeminuscule.com/
Attention les yeux, certaines photos sont très pointues.
Exellent tuto merci Blaise comme d’habitude
Bonjour,
adepte de la technique, je ne jurai que par Hélicon Focus avec un abonnement annuel, j avais aussi Fotoshop mais comme ce logiciel est très compliqué et très complet, je ne savais pas qu il existait cette option.
J ai essayé avec un ancien fichier et la différence du détail se voit à l oeil nu, c est super Merci à vous.
Pour les aficionados du focus stacking (et les budgets confortables), Cognysis commercialise un rail automatique, motorise, qui permet d’empiler plusieurs dizaines d’images avec un espacement regulier
https://www.cognisys-inc.com
Mais un rail de mise au point manuel marche tres bien aussi avec un pied solide et un petit stack de quelques images peut donner de beaux resultats
Pierre
Je tente de faire l’exercice avec Photoshop Element 12… malheureusement cela ne semble pas fonctionné ! Les menus sont différents… y a-t-il possibilité de faire ce traitement avec Photoshop Element 12 ?
Merci
salut les locos, pouvez-vous m’aider? photoshop cc me demande un script pour faire le photomerged que je n’ai pas… connaissez vous une alternative svp?
CombineZP, et ma foi, ça a l’air de fonctionner.
Hello,
Le focus stacking ne se justifie pas seulement pour la macro, mais aussi pour le paysage, pour avoir une netteté parfaite aussi bien sur les fleurs (ou sur le visage du petit dernier) de l’avant plan disons à 1m et sur toute la photo jusqu’à la montagne enneigée à l’arrière plan, par exemple avec un FF et un 24 mm.
Et voilà mes questions :
– Combien de photos faut-il prendre ? (un logiciel type Focus stacker est-il indispensable pour le calcul)
– Faut-il utiliser plusieurs Diaph, un diaph avec chaque point de focus…?
– F/11 maxi (pour éviter la diffraction, ex du 24 mm sur le FF) sur Arrière plan et 2,8 ou 4 sur l’avant Plan ?
– Comment faire les différentes MAP ?
– Faut-il simplement déplacer avec le Pad, le point de focus dans le viseur selon la distance retenue.
– Comment automatiser çà pour ne pas bouger l’appareil sur le trépied avec chaque MAP ? (déclenchement temporisé ?)
Merci aux spécialistes pour leur réponse.
Gé
– pour le nbre de photos ça dépend vraiment de ce que tu veux au final et surtout de ce que tu photographies. Mais en général plus tu as d’images et plus l’image finale sera parfaitement nette.
fais un essais sur un sujet immobile, tu fais uen série de 5 images et une de 20 et tu verras la différence à la fin.
– tu utilises les mêmes réglages dans ton appareil pour toutes les images. Ce qui change c’est soit la mise au point via la bague de ton objectif, soit la distance de ton APN si tu as un rail micométrique
– la modification de la MAP via la bague se fait au feeling, il faut bouger très peu la bague entre chaque photo. Pour ça il faut faire des tests, comme le dit Blaise, c’est difficile d’expliquer mieux que ça.
– la bague de mise au point est en général facile à utiliser, si tu y vas doucement tu ne bougeras pas ton appareil. Et si c’est le cas, le logiciel alignera les images donc pas de crainte.
Merci Blaise pour le tuto.
Pour ma part j’ai un banc photo et objectif macro 60mm.
Hélas je n’ai pas photoshop.
Comme tu le dis quand on change la MAP, le cadrage est aussi modifié. Quand je fais le stack avec mon logiciel gratuit, j’ai une superposition décalé des différents clichés. Comme si chaque photo, j’avais décalé l’objet.
Si vous avez une solution merci.
Bonjour. Je ne cherche pas à piéger le prof, mais j’ai appliqué cette méthode et je reste en échec. Comment puis-je montrer mes photos et le résultat qui pose problème. J’ai pris trois photos: une grille à l’entrée d’un chemin forestier. Et après combinaison, il reste des zones bizarres un peu partout sur la grille, dues -je pense- au fait que les barres de fer floues lors de la MAP à l’infini prennent plus de place que les mêmes nettes…