14 Oct 2012
Quels composants de PC pour la retouche photo?
J’ai construit assemblé il y a 2 ans, début 2010, un PC pour la retouche photo. Il est maintenant temps de le mettre à jour. J’ai passé très longtemps à rechercher la meilleure configuration pour mes besoins et cet article est un partage du fruit de mes recherches. Pour plus de détails sur le matériel, orientez-vous vers des sites spécialisés.
Comme je suis sur un système PC, cet article ne traite pas du tout de MAC. Par contre la logique est exactement la même sous MAC, je vous conseille donc bien la lecture de cet article.
Si vous n’avez pas le temps de lire tout cet article, en voici le résumé:
- J’ai passé ma RAM de 4 Go à 16 Go
- Mais pour ce faire j’ai dû changer de système d’exploitation et je suis passé à un système 64 bits, Windows 7 Pro
- En même temps j’ai ajouté un disque SSD pour mon système d’exploitation, et surtout pour mon disque de travail sous Photoshop
- et enfin j’ai changé de moniteur principal et je suis passé à une dalle IPS.
Et maintenant dans le détail:
Je passe plus de temps devant un ordinateur à sélectionner et retoucher les photos que derrière un appareil photo. Donc travailler avec un PC rapide et qui réagit immédiatement à mes besoins est essentiel – ou du moins cela apporte un grand confort de travail. Et un ordinateur rapide c’est tout simplement plus de temps pour travailler ou pour faire autre chose!
Voici les logiciels qui vont tourner sur ce PC:
- Photoshop CS6 et / ou Lightroom 4
- DXO Optics Pro 7
- Plugins Nik Software et onone
- Autopano Pro Giga
- Photomatix Pro
L’esprit de ce PC pour la retouche photo
En 2010 en plus de la performance pour la retouche photo, j’avais comme cahier de charge le silence de ma configuration. J’ai donc investi dans un excellent système de refroidissement pour le processeur et une carte graphique passive (des ailettes de radiateur remplacent le ventillateur). C’est un vrai bonheur que d’avoir l’ordinateur qui tourne à 100% pendant des heures (par exemple traitement DXO Optics Pro) et de ne pas entendre un bruit!
Voici ma configuration de l’époque:
- Intel i7-860, over-clocké à 3.3 Ghz
- Windows 7, 32 bits
- 4 Go de mémoire 1600 Mhz
- SSD de 32 Go et 3×2 To de sauvegarde. Le SSD qui était « refurbished » est tombé en panne après un an.
- Carte graphique passive HD 5450, 512 Mo.
Aujourd’hui, avec des traitements graphiques très lourds (milliers de photo RAW 22 MP à traiter en batch sous DXO) il est temps de donner un coup de jeune à cette configuration.
Les composants clés pour ce PC vont être, par ordre d’importance:
- Le processeur / carte mère
- Le système d’exploitation
- La RAM (la mémoire)
- Le(s) disque(s) dur(s)
Composants secondaires:
- La carte graphique
- Le(s) moniteur(s)
Composants non couverts dans ce descriptif mais évidemment importants:
- Graveur DVD / Blu-Ray
- Alimentation et boitier
- Lecteur de carte mémoire
- Ventillateurs et dissipateurs de chaleur pour votre processeur
Le meilleur processeur pour la retouche photo
C’est l’élément le plus important de votre PC et celui qui influencera le plus sa performance. Dans ce domaine et au moment où j’écris ces lignes, Intel a un avantage de performance sur AMD.
Je vous recommande les derniers processeurs « Ivy Bridge » i7. Ces processeurs gèrent parfaitement le multi-tâche grace à leur technologie de hyper threading. Et en plus ils intégrent un bon processeur graphique ce qui peut vous éviter d’avoir à acheter une carte graphique.
Intel HD Graphics 4000, disponbile sur tous les i7 « Ivy Bridge » et certains i5 fera parfaitement l’affaire pour une machine dédiée exclusivement à une utilisation de retouche d’images (cf la partie carte graphique ci-dessous).
Ceci dit si vous comptez acheter une carte graphique dédiée, alors vous pouvez vous rabattre vers un processeur Intel « Sandy Bridge » de seconde génération qui offre des performances similaires mais à un meilleur prix.
Mes recommandations:
- Intel Core i7-3770K ou i7-3770 si vous ne comptez pas faire de over-clocking.
- Intel Core i5-3570K
- Intel Core i5-2500K
Mais attention – Photoshop utilise mal les processeurs. Par exemple mon Intel i7-860 est à 4 coeurs et permet l’hyper-threading (équivalent 8 coeurs) mais il dépasse très rarement 30% d’utilisation dans photoshop, même pour les tâches les plus longues et complexes. DXO Optics Pro en revanche utilise toujours mes 8 coeurs à 100% de leur capacité. Donc si vous voulez exclusivement améliorer les performances de Photoshop, le processeur n’est peut-être pas le premier investissement.
Carte mère
Votre carte mère doit intégrer les connectiques modernes suivantes:
- USB 3.0 (pour le transfert ultra-rapide de vos cartes mémoire)
- PCI 3
- Sata 3 (pour le SSD)
Si vous avez choisi un processeur Ivy Bridge, alors il vous faut une carte mère LGA 1155 de 3e generation avec un chipset Z77, H77 ou Z75. Si vous avez choisi un processeur Sandy Bridge, alors il vous faut le chipset Z68.
Mes recommandations:
- Gigabyte Intel Z77 LGA 1155 AMD CrossFireX/NVIDIA SLI W/ HDMI,DVI,DispayPort Dual UEFI BIOS ATX Motherboard GA-Z77X-UD3H
- Gigabyte GA-Z68XP-UD3 LGA 1155 Intel Z68 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.0 ATX Intel Motherboard
Le système d’exploitation
Windows 7 évidemment sur un PC. Vous pouvez essayer de vous tourner vers des systèmes d’exploitation libres mais Photoshop et DXO ne tourneront pas dessus.
Windows 7 vient en différentes montures:
L’architecture: il vient en 32 (x86) ou 64 bits. Seule la version 64 bits permet de gérer plus de 4 Go de RAM – et c’est la raison principale pour laquelle vous devez pour l’édition photo absolument choisir la version 64 bits.
La gamme: Familiale, Professionnelle, Intégrale
En 64 bits, ces versions différent par la quantité maximale de mémoire adressable:
- Familiale: maximum de 16go
- Professionnelle et intégrale: 192 Go
Pour le photographe cette quantité de mémoire adressable est vraiment la seule raison de choisir une version plutôt qu’une autre. Je ne vois donc aucune bonne raison de considérer la version intégrale (plus chère que la version pro)
La décision d’acheter la version Windows x64 Familiale ou Windows x64 Professionnelle est donc délicate. Comme nous le verrons plus bas, 16 Go est une bonne quantité de mémoire pour commencer, mais 32 Go seront vraiment bénéfiques. La décision d’acheter l’une ou l’autre version devra donc être faite en fonction de votre choix de RAM. Mais surtout n’achetez pas la version 32 bits pour une utilisation photo!
La RAM / mémoire vive
Juste après le processeur, la quantité de RAM que vous avez dans votre système a un immense impact sur la performance de votre PC pour la retouche photo.
Gavin, un photographe Britannique, a réalisé un test sur le temps nécessaire à executer une action complexe sur Photoshop CS6 avec différentes valeurs de RAM. Voici les résultats:
On voit que passer de 4 à 16 Go fait économiser presque 60 secondes sur l’action qui prenait 104 secondes avant – donc le système est 58% plus rapide. Mais on continue à gagner avec plus de RAM – le graphique est un peu trompeur en cela qu’il tasse les chiffres plus bas. Mais passer de 16 à 24 Go fait gagner encore presque 20% de performance.
Selon votre budget, je vous recommande donc soit Windows x64 familiale avec 16 Go, soit Windows x64 Pro avec 32 Go.
Pour la mémoire privilégiez des marques reconnues comme Corsair et Kingston. Ceci dit, moi j’ai acheté de la Komputerbay et pour l’instant ca va!
Aussi achetez votre RAM par 2 barrettes: 2×4 Go seront plus efficaces que 1x8Go… une histoire de débit paraît-il.
Par exemple:
Le disque dur
Il existe 2 types de disque sur:
- le classique, méchanique, qui effre des coûts / Go très bas
- le disque SSD qui est comme un carte mémoire: aucun composant qui bouge. Il est bien plus rapide, mais aussi bien plus cher au Go. Par exemple un disque dur SSD de 120 Go coûte à peu près le même prix qu’un disque dur classique de 2 To! Il est complètement silencieux.
Comment un bon disque dur améliore les performances de Photoshop
Le disque dur sous Photoshop est essentiel lorsque la mémoire devient saturée. En effet, Photoshop utilise le disque comme espace tampon; on parle de « scratch disk ». Je vous recommande de mettre votre disque le plus rapide en tant que « scratch disk » (disque de travail). Et comme un bon disque SSD est plus rapide qu’un disque dur traditionnel, je vous conseille fortement d’investir dans un SSD et de le paramétrer comme « scratch disk ».
Mes résultats: j’ai mis à jour mon système test (Windows 7 x32, 4go mémoire, Intel i7 860) et lui rajoutant un disque SSD et en assignant ce disque SSD comme scratch disk. Le résultat est bluffant, avec une amélioration de performance se 40%! Et un SSD s’installe très facilement en moins de 5 minutes à condition d’avoir un port SATA et d’un alimentation disponible dans votre boîtier.
Pour aller plus loin: une alternative au disque SSD est 2 disques durs traditionnels en RAID – ceci permet de doubler la vitesse d’écriture. C’est un peu plus technique mais permet d’avoir une configuration au moins – sinon plus – puissante qu’avec un SSD mais avec une plus grande capacité.
Quel disque SSD acheter?
Si vous comptez utiliser le disque SSD exclusivement pour un « scratch disk » alors un disque de 60 Go devrait suffire. Mais je vous conseille d’installer votre système d’exploitation et vos logiciels clés sur le disque – auquel cas un disque de 120 Go est un minimum. Je viens de ré-installer Windows 7 Pro x64 et tous mes logiciels et je suis à 50 Go sur mon disque. Une disuqe de 120 / 128 Go me permet donc d’avoir un bon espace pour travailler sous Photoshop.
Enfin même si un SSD aura une meilleure performance sur un connecteur SATA 3, il marchera quand même sur un SATA 2. Je n’ai pas changé ma carte mère qui n’a que des connecteurs SATA 2, et le disque SSD a fortement accéléré mes performances sous Photoshop.
Après beaucoup de recherches et de comparaisons, j’ai finalement acheté en Octobre 2012 le OCZ Vertex 4 de 128 Go. Je réserve pour l’instant mon verdict. En fiabilité j’ai longtemps hésité avec le Samsung 830 qui a d’excellentes revues.
Voici un extrait des données de benchmark pour la performance en écriture des disques SSD:
| Disque | Indicateur de performance |
| OCZ Vertex 4 – 128Go | 427 |
| OCZ Vertex 3 – 128 Go | 323 |
| OCZ Agility 3 – 128 Go | 256 |
| Samsung 830 – 128 Go | 217 |
| Sandisk Extreme – 120 Go | 171 |
A noter qu’il est préférable de d’abord mettre à jour sa RAM (mémoire) si votre système d’exploitation le permet. En effet, la RAM est bien plus rapide que le plus rapide des scratch disks et coûte pour le moment pas beaucoup plus chère! Mais n’oubliez pas les limites de RAM en fonction de votre système d’exploitation comme mentionné ci-dessus.
La carte graphique pour la retouche photo
Le grand paradoxe d’un système informatique pour la retouche photo est que la carte graphique a relativement peu d’importance! C’est un poste sur lequel vous allez pouvoir économiser si vous n’êtes pas un « gamer » en plus de retoucheur photo.
Ceci dit, doucement, les logiciels de retouche photo commencent à utiliser l’immense puissance de calcul contenu dans les cartes graphiques – le GPU – pour délester le processeur (le CPU). Donc en théorie on devrait y gagner un peu – si vous utilisez les fonctions qui requièrent un accès au GPU.
Photoshop utilise la technologie Open GL qui est compatible avec la plupart des cartes graphiques (c’est un standard, comme Direct X). Or j’ai regardé la liste des fonctions Photoshop qui utilisent le GPU et je ne m’en suis jamais servi d’une seule! Mais pour référence, voici une liste de cartes graphiques testées par Photoshop et compatibles Open GL (en résumé – toutes les cartes modernes):
- Nvidia: Les séries GeForce 8000, 9000, 100, 200, 300, 400, 500
- Nvidia Quadro 400, 600, 2000, 4000, 5000, 6000
- AMD: Les séries Radeon 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000
Les plug-ins de la compagnie onOne utilisent également la technologie Open GL 2.0.
Les plug-ins de Nik Software utilisent l’Open GL 3.0 et recommandent à peu près la même liste que Photoshop et y ajoutent l’Intel HD Graphics 3000
Lightroom n’utilise pas la technologie GPU donc votre carte graphique n’aura aucune influence sur la performance de Lightroom.
Les logiciels d’édition vidéo (on est un peu hors sujet ici, mais moi ca m’intéresse!) quant à eux utilisent bien mieux le GPU.
Photoshop Premiere Pro CS5 a commencé avec l’accélération graphique mais en passant par le système propriétaire de Nvidia appele CUDA. Donc exclusif aux cartes Nvidia. Avec la version Premiere Pro CS6 ils ont ajouté des composants Open CL (à ne pas confondre avec Open GL…) qui sont gérés à la fois par les cartes AMD/ATI (les Radeons) et Nvidia tout en gardant des composants CUDA. Donc si vous voulez tirer le meilleur parti de votre logiciel Premiere Pro, il va vous falloir une carte Nvidia. Adobe recommande:
- AMD / ATI: 6750M ou 6770 M
- Nvidia: GTX 285, 470, 570, 580
- Quadro: FX 3700, 3800, 4800, 5800, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000
Sony Vegas Pro, depuis sa version 11 a également mis en place l’accélération via le GPU en utilisant la technologie Open CL. Ils recommandent un minimum de 512 Mo de mémoire et la liste suivante de cartes:
- Nvidia Geforce GTX 2xx ou 4xx
- Nvidia Quadro 600 ou plus haut ou FX 1700 ou plus haut
- AMD / ATI Radeon 57xx ou plus haut
En plus de ces informations, voici un comparatif de performance des processeurs graphiques (plus c’est haut, mieux c’est) avec leur prix approximatif. Mais rappelez-vous: si vous ne faites que de la retouche photo le processeur graphique n’est pas essentiel! Moi, ce sont les versions passives qui m’intéressent et c’est pour ca que je vous ai mis les prix des versions passives. Mais vous économiserez quelques euros en passant à la version avec ventilateur – mais vous gagnerez quelques décibels… A noter que les cartes NVidia sont très rares en version passive dès qu’elles deviennent un peu puissantes.
| ProcesseurGraphique | Indice de performance | Prix approximatifversion active | Prix approximatifversion passive |
| GeForce 210 | 213 | 29 | |
| HD 4350 | 238 | 21 | |
| HD 5450 | 313 | 28 | |
| GeForce 520 | 343 | 36 | |
| HD 6450 | 367 | 38 | |
| Intel HD 3000 | 410 | — | — |
| HD 4650 | 463 | ||
| Intel HD 4000 | 562 | — | — |
| HD 6570 | 876 | 51 | 60 |
| HD 6670 | 1146 | 60 | 77 |
| GTS 450 | 1427 | 78 | 110 |
| HD 6770 | 1749 | 85 | 115 |
| HD 7750 | 1850 | 90 | 115 |
| HD 6850 | 2712 | 114 |
Si vous ne faites pas de jeu ou de traitement vidéo économisez vos sous et prenez une petite carte graphique. J’ai opté il y a 2 ans pour une HD 5450 qui vaut aujourd’hui moins de 30 euros et la seule raison pour laquelle je la changerais c’est quand je rajouterai un troisième moniteur à ma configuration.
Mise à jour – 29 Octobre 2012. J’ai acheté une seconde carte graphique afin de pouvoir utiliser 3 moniteurs. Pour accélérer mon traitement video, j’ai pris une carte plus puissante – la HD 7750. D’après le tableau ci-dessus elle est 6x plus puissante que ma carte actuelle, la HD 5450. J’ai refait tourner les benchmarks sous Photoshop et je n’ai constaté aucune différence. Par contre sous DXO Optics Pro 7 ou 8, j’ai enfin pu activer l’accélération Open CL (avec ma précédente carte elle n’était pas disponible). Le résultat est exceptionnel: +37% de rapidité dans le traitement! Je reviens donc un peu sur mon propos de la carte graphique étant secondaire – un tel accroissement de performance n’est pas anecdotique!
Quel est le moniteur idéal pour la retouche photo?
L’écran de votre ordinateur est souvent le parent pauvre du photographe qui a dépensé tout son argent dans le matériel photo, ou dans le processeur de l’ordinateur. Or un bon écran est un maillon indispensable dans une bonne chaîne de production photo.
Type de dalle
Il existe plusieurs types de dalles, mais les 2 principaux qui nous intéressent ici sont les dalles TN et IPS. Il y a de très fortes chances que vous soyez en train de lire ces lignes sur une dalle TN: c’est des moniteurs parfaitement adaptés pour les jeux avec des taux de rafraîchissement très rapides et avec des prix très bas pour une bonne qualité. Mais pour faire de la retouche photo, il va vous falloir un dalle IPS qui permet une reproduction plus riche de couleurs, des niveaux de gris, et de l’angle de vision. Et la bonne nouvelle c’est qu’en étudiant bien le marché on arrive à trouver des dalles IPS pas trop chères.
Voici mes recommandations en fonction de votre budget:
Les moniteurs pour la retouche photo à moins de 300 euros:
Viewsonic VX 2336S: 23 pouces. 1920×1080. La même qualité de dalle que le 2365W. Pied un peu cheap et non réglable. Bon revêtement anti-reflets. Connectique DVI et VGA
Viewsonic VP 2365WB: 23 pouces. Traitement anti-reflet. 1920×1080. Garantie 3 ans. Forte consommation (45W). Excellente colorimétrie.
LG IPS 235V: 23 pouces. 1920×1080. Pied non réglable. Couleurs réglables sur 6 canaux. Temps de réponse 5ms assez rapide pour un écran IPS.
Dell Ultrasharp U2412M: 24 pouces, VGA / DVI / DP, 1920×1200, larges angles de vue
Les moniteurs pour l’édition photo entre 300 et 500 euros:
Ces 2 moniteurs sont parfaits non seulement pour la retouche photo, mais même pour le jeu et la vidéo. L’Asus a une colorimétrie plus large mais ces 2 moniteurs sont presque parfaits. (Ceci dit, si vous faites surtout du jeu et juste un peu de photo, alors privilégiez plutôt un moniteur TN à 120 Hz).
Dell U2410: comme l’Asus ci-dessous, la référence dans les moniteurs 24 pouces pour la retouche photo. 24 pouces. 1920×1200. Revetement anti-reflets. 96% couverture Adobe RBG. VGA/DVI/DP.
Asus PA246Q: 24 pouces. 1920×1200. VGA/DVI/DP/HDMI. 1 milliard de couleurs. Calibré en sortie d’usine. Hub 2 ports USB 3.0. 98% de la colorimétrie d’Adobe RGB. Consommation 75W. A ce jour probablement ma meilleure recommandation (mais voyez plus bas – ce n’est celui que j’ai acheté comme je voulais un moniteur plus grand)
Les écrans pour la retouche photo entre 500 et 700 euros:
HP ZR24W: 24 pouces. 1920×1200. DVI/VGA/DP. Justesse des couleurs en sortie d’usine (la luminosité seule est un peu forte). Je ne vois pas de bonnes raisons d’acheter cet écran par rapport aux 2 moniteurs 24 pouces ci-dessus (Dell U2410 et Asus PA 246Q).
Dell U2711: la référence. 27 pouces. 2560×1440 pixels. Le traitement mat anti-brillant dérange certains. Couvre 96% des couleurs d’Adobe RGB/RVB. HDMI/DP/2xDVI/VGA. Consommation en utilisation normale 61W. Ce Dell est mieux calibré en sortie d’usine que le Samsung S27A850 et les niveaux de noirs sont également meilleurs.
Samsung S27A850: 27 pouces. 2560×1440. Ce n’est pas un moniteur IPS. Il utilise une toute nouvelle technologie, que Samsung appelle PLS – Plane Lane Switching. Ceci permet le meilleur du monde d’IPS sur la richesse des couleurs et de PVA sur les tons sombres. Ceci dit comparé au Dell U2711 on ne constate pas de progrès notables.
Très bon traitement anti-brillant – bien plus agréable à mon avis que les Dell Ultrasharp (à vous de vous faire une idée). Temps de réponse de 5ms. Hub avec 4 ports USB 3.0. Consommation en utilisation normale de seulement 24W. Excellente reproduction des niveaux de gris: parfait pour la retouche de photos noir et blanc. Les angles de vue et la justesse des couleurs de tout angle est digne des meilleures dalles IPS.
Ce moniteur est par contre mal calibré en sortie d’usine et nécessite une recalibration par vos soins.
Mon choix s’est porté sur le Samsung S27A850 pour la qualité du traitement anti-brillant qui est moins granuleux que le Dell U2711. Si vous avez la chance de voir un Dell U2711 et que vous aimez son traitement anti-brillant, alors n’hésitez pas, c’est le Dell qu’il vous faut.
Vous avez gagné au loto et vous voulez vous acheter le meilleur écran pour la retouche photo:
Je ne peux pas beaucoup vous aider – mettre plus de 1000 euros dans un moniteur ce n’est pas pour tout de suite pour moi. Mais les modèles suivants sont parfaits:
Dell U3011: 30 pouces, 2560×1600, excellentes couleurs, mat (peut-être un peu trop?), 8 modes de couleur, excellente connectique. Par contre une grande latence qui selon un collègue photographe devient vite gênante même en bureautique.
Eizo Coloredge CG245w ou 241w ou 222w
HP Dreamcolor LP 2480 ZX
Les résultats en terme de performance pour l’édition photo sous Photoshop CS6?
Ayant acheté il y a 2 ans une configuration musclée (et silencieuse!) je ne voulais pas tout changer. J’ai donc simplement:
- acheté 16 Go de mémoire Komputerbay
- un disque SSD Vertex 4 de 128 Go
- un nouveau Windows 7 Pro x64
- et un moniteur Samsung S27A2850 (pas d’impact sur la performance, mais un grand confort de travail)
J’ai développé un système de test pour mesurer ma performance à chaque étape de la mise à jour. Je partagerai dans les prochains jours mon test afin que puissiez mesurer votre config et me la communiquer. Mais voici les résultats:
Sur mon système 32 bits, ajouter un disque SSD comme disque de travail sous Photoshop: amélioration des performances d’environ 50%
A partir de là, mise à jour 64 bits (windows et Photoshop CS6): gain de 33% supplémentaires
A partir de là, je suis passé de 4go à 16 go: certaines opérations 4 fois plus rapides sous Photoshop CS6 par rapport à juste l’étape précédente, soit un gain de 75% supplémentaires. Pour certaines opérations je suis passé de 92 secondes dans ma configuration d’origine à 14 secondes! Bref – un bon investissement!
Et vous comment investir votre argent dans une meilleure machine?
Vous êtes sur un système d’exploitation 32 bits et vous ne voulez pas en changer – achetez un disque SSD et paramétrez le sous Photoshop pour en faire un disque de travail
Vous êtes prêt à re-installer votre système: achetez Windows 7 x64 et au moins 16 Go de mémoire. Ensuite – et seulement ensuite – si vous voulez encore gagner un peu de performance prenez un disque SSD.
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Bonjour Blaise,
Merci pour cette étude très détaillée
Louis
Oula, quel upgrade ^^
bien joué.
Une idée de quand Photoshop et Lightroom géreront le GPU ?
parce que quand on voit le nombre d’opération complexes qu’un GPU peut effectuer à la seconde, je trouve que c’est un peu du gachi…
( bon ok, je suis un gros joueur en même temps qu’un photographe amateur, donc c’est amorti. m’enfin quand je vois que la gtx 670 n’est pas utilisée sous toshop….. )
petits détails supplémentaires, si je peux me permettre :
– normalement, une copie Windows est vendue ( en boite ) avec les versions 32 et 64 bits
– pour améliorer la rapidité, le RAID 0 est très bien, mais je ne mettrais jamais de données importantes dessus. si un des 2 disques flanche, on perd tout.
quitte à perdre en vitesse, autant jouer la sureté avec un RAID 1 non ?
et si on a les moyen, un RAID 0+1. enfin vu la flambée des prix à cause des inondations en Asie ( et des constructeurs qui se touchent ) , 4 disques dur d’environ 1To chacun, ça fait dans les 400€ facilement…. alors qu’il y a quoi ? 6 mois, on en avait pour 4*60€
– si on est sur la paille après tout ça, un bon overclock peut faire gagner pas mal de performance. ( ATTENTION à bien faire ça dans les règles !!! sinon on crame le processeur et la carte mère )
d’après les tests, chaque génération de processeur fait en ( très ) gros gagner au max 20% par rapport à la génération précédente.
si on possède un processeur » docile » ( et je repète, qu’on fait ça dans les règles ) on peut monter jusqu’a 35% en fréquence. ( ça ne veut pas dire 35% de performances en plus, l’overclock n’a pas un rendement de 100%, faut pas déconner ;) )
– si on a les moyens , ça peut valoir le coup de calibrer son écran avec une sonde. comme ça, pas de surprise à l’impression…
j’en profite pour dire un grand merci à Mister Blaise Fiedler qui m’a appris la photo ces vacances ;)
Guillaume,
Pour le RAID 0 je pensais uniquement pour le scratch disk de Photoshop! Pas pour les données essentielles.
Sinon oui, avant ma mise à jour j’étais over-clocké de 2.8 à 3.36G sans souci de stabilité, mais avec un très bon ventilateur sur le processeur. Depuis la mise à jour cette semaine je suis redescendu sans over-clock pour tester la stabilité de la nouvelle mémoire / système d’exploitation. Un changement à la fois!
Blaise
Bonsoir
merci pour cet article fort intéressant.
Mais dis moi toi aussi tu travail dans l’informatique?
Mais quand est-il du MAC? cela ne t’ intéresse pas ? ou est-ce vraiment un autre budget?
dans tout les cas merci.
Bonjour Patrick,
Non, je ne suis pas « dans l’informatique ». Mais l’informatique représente un maillon essentiel de ma chaîne de production et donc je me dois d’êtr au courant. Cet article est le fruit d’heures de recherche personnelles sur le meilleur matériel pour mes besoins. Il n’est pas un article étendu sur toute l’informatique.
Et c’est pour cette raison que je ne traite pas spécifiquement du MAC – je n’ai jamais eu de MAC donc je ne me suis pas consacré à faire des recherches dessus. Mais les composants sont les mêmes entre MAC et PC, donc le lecteur smart saura faire la part des choses dans la lecture de l’article.
Blaise
Bonjour
et encore merci pour tout ce que tu fais, un petit conseil ou une idée pour refroidir tout ça sans bruits? ou comment choisir une alimentation et un ventilateur-CPU non bruyant?
patrick
Perso, il y a longtemps que je travaille sur MAC après avoir subi de longues galères avec Windows.
Ma config : iMac 27 pouces Core I5 3,2 GHZ 16Go RAM. Core I7 pas nécessaire, à savoir usure prématurée de la machine car le processeur engendre des surchauffes.
Photoshop CS6 et Lightroom 4.2 à l’aise.
En bonus jamais de plantage.
Mise en garde à tous, le disque SSD n’est pas la panacée pour la raison suivant : le nombre de cycles d’écritures par cellule est limitée à 100000 pour les meilleurs, donc réservé pour l’installation des applications.
Autre avantage sur Mac, les disques durs externes en firewire 800 bien plus rapides que usb3. Je possède 4 disques durs externes montés sur le bus firewire 800, et c’est très rapide.
Pour mes déplacements, Mackbook pro 13 pouces Core I5 16Go RAM permet de vider mes cartes mémoire et visualiser rapidement en clientèle.
Bonsoir,
Perso je fais de l’informatique depuis 1972 et j’ai travaillé sur quasiment tous les matos et les OS : PC, Mac et Atari (de manière Pro). Je construis des PC depuis plus de 20 ans et j’ai eu plus de bombes que de pages bleues en production d’imprimerie…
J’ai comparé le travail sur Atari et Mac en 1993 et Atari s’en tirait bien mieux. J’ai comparé le travail et les coûts entre Mac et PC et le PC s’en tire haut la mains (Coût largement inférieur et accès à bien plus de logiciels).
Mac égale belle gueule mais rien de plus qu’un PC dans le ventre. Côté OS jusqu’à Windows 7 Windows privilégiait le programme et le travail en cours par rapport à l’intégrité de Windows, alors que l’OS-Mac et Linux privilégient l’OS vis à vis du logiciel et du travail en cours. Deux philosophies différentes mais autant de bugs dans un cas que dans l’autre…
En conclusion et pour faire court on peut faire le même travail sur un PC ou sur un Mac, ce n’est qu’une question de goûts et de moyens, si l’on préfère payer pour le design je n’y vois aucun problème. La croyance que Mac serait meilleure que les autres station graphiques vient de leur com hyper intensive au moment de la prise du marché chez les imprimeurs, mais il n’y rien de vrai dans tout çà… (J’en parle dans le tuto que je prépare).
Je suis 100% depuis longtemps et pour un bon moment encore je pense.
Nota : 1 seule page bleue sur les 5 dernières années et côté drivers c’est simple, rapide et pour moi çà passe totalement inaperçu au quotidien.
Bonsoir,
Je partage ton avis sur la stabilité et plaisir d’utilisation de la plateforme Windows 7. Mais je n’intéresse de près à la technique et la technologie donc je ne suis pas une référence grand public.
Maintenant je n’ai pas de base de comparaison n’ayant jamais testé de système MAC.
Blaise
Bonjour,
Une P67 sera moins onéreuse et n’aura juste pas de carte graphique intégrée, avantage au Z68 si vous avez un vieux ssd pour l’utiliser en buffer sur un disque de stockage pour ameliorer les temps d’acces. On trouve des crucial M4 (excellent SSD) en 256go a moins de 150go et des vertex 3 a moins de 80€. Passer de 4go a 16go c’est bien mais si on doit toujours faire attention a la fréquence. De même si on possède déjà 2 barrettes a ayant une fréquence de 1333 et qu’on rajoute 2 barrettes de 1600mhz, le tout tournera a 1333mhz. Une fréquence de ram optimisée améliore considérablement les performances. Mieux vaut 2 barrettes identiques de 8go que 4 barrettes de 4go.
Patrick, pour ce qui est d’un mac, a performances equivalentes vous pouvez compter un tarif double voir triple. Les mêmes logiciels tournent sur pc et un pc est évolutif un mac beaucoup moins.
Bonsoir,
Merci beaucoup pour ce tuto !
Personnellement je possède un macbook pro de début 2011 que j’ai acheté pour la retouche photo et la création musicale.
Voici ma configuration: processeur Intel Core i5 à 2,3GHz, 8giga de ram à 1600MHz DDR3, un disque dur de 500 giga non SSD et une carte graphique Intel HD 3000.
Je dois dire que j’en suis très content, il me permets de retoucher des photos sous Lightroom4 et Photoshop CS6 sans aucun problème et aucun ralentissements.
Malheureusement, je serai coincé pour les années à venir car les macbooks sont limités quant à leurs mises à jour matérielle…
Salut Blaise, j’ai fait la même étude il y a 1 mois de ça et on arrive au même conclusion, même matériel, ce qui est rassurant. À la différence près c’est que ma config de 2008 n’a qu’un core 2 duo ce qui demande un changement de proc et de carte mère… la facture s’envole. Pour les upgrades, l’option du cache SSD est tout aussi performante et bien moins onéreuse à mon gout.
Je n’ai pas changer de boiter depuis 4 ans, j’ai toujours les même raw a traiter, si ma machine tournait bien sous soucis avec LR3, elle ne suit plus avec LR4, je trouve que ce soft sensé être à la pointe du professionnalisme est un killer de workflow maintenant. Que penses-tu à l’heure actuelle des performances de LR4 ?
Crois tu que LR4 tourne mieux avec plus de ram ? Perso chez moi le pc n’atteins que rarement les 2Go utilisé sur 4 alors je ne vois pas LR se comporter comme photoshop.
Alban,
Je n’utilise pas Lightroom. Mais c’est souvent le problème des grandes suites – elles essayent de devenir de plus en plus complètes au détriment de la performance et nous obligent du coup à mettre à jour le système. Mais bonne surprise du côte de Photoshop CS6 – les mêmes opérations sont souvent plus rapides que sur CS5.
Blaise
bonjour blaise et bonjour a tous !
je viens juste de changer ma config complete et j’arrive aussi au meme conbclusions comme quoi !
pour ceux qui ne voudraient pas se ruiner non plus une config de base avec ecran pour moins de 600 €.
voici la mienne.
un proc core i5 3450
une carte mere msi b75 ma
j’ai opte pour 8 Go de ram (pour l’instant!)
[NDLR: Dispo en Kit avec alimentation ici]
un ssd en sata 3 de 60Go
un DD classique de 1 To pour le stockage
une carte video radeon saphire 1go ddr3 ventilation passive
et pour l’ecran une dalle ips Lg de 22″
j’avoue que cela tourne tres tres bien pôur un usage non pro. lightroom 4 et cs6 installe dessus avec windows 7 pro dessus !
un grand merci en tout ca pour ces conseils toujours precieux !!!!!!
[NDLR: ajouté les liens produits]
Bonjour et merci pour tous ces cours!
Je travaille avec un système d’exploitation Ubuntu (GNU-Linux) 64 bits.
Je ne retouche que très peu mes photos, mais je sais que cet OS est beaucoup moins consommateur que Windows en RAM. Peut-être une piste à explorer?
Bonsoir,
Je mentionne les systèmes d’exploitation « libres » dans l’article mais ils ne me semblent pas adéquats pour la retouche photo étant donné la pauvreté des logiciels de retouche photo existant sur ce système.
Blaise
Pourquoi as-tu choisi DXO plutôt que Lightroom ? Tu trouves le rendu de DXO meilleur ou c’est juste une question d’ergonomie ou d’habitude ?
Merci !
Oui – bien meilleur rendu à mon humble avis lors d’un traitement en lot de RAW sous DxO. J’utilise DxO sur 100% de mes clichés pros.
Lightroom je suis allergique à leur catalogue – je n’aime pas du tout rentrer dans un système propriétaire. Je l’ai essayé en V1, en V2 et ca ne m’a pas plu. Je me dis qu’un jour je devrais peut-être lui redonner une chance, mais à part la curiosité il n’y a rien aujourd’hui qui m’y pousse!
Photoshop utilise le même traitement RAW que Lightroom donc inutile d’avoir lightroom sur mon système.
Blaise
Le rendu est meilleur que LR si on laisse faire le logiciel » en automatique » sur des lots, ok.
mais si on passe e retouche personnalisée. ‘fin manuelle quoi.
ça donne quoi ?
parce que j’ai l’impression que même en mode » utilisateur expérimenté » , DXO propose au final moins de retouches manuelles en profondeur que Lightroom 4.1
ses automatismes, j’ai moyennement confiance.
je reconnais que je découvre ce logiciel, j’y ai jamais mis les pieds.
mais par exemple, les outils de retouche local, j’en ai pas vu sur DXO, alors que c’est très pratique sous Lightroom.
il y a peut être des options équivalentes, néanmoins elles sont bien cachées ^^
Guillaume,
DXO n’est pas concu pour les retouches locales – il faudra passer par un autre soft. (De petites évolutions avec la version de Dxo Optics Pro 8 quand même)
C’est tout à fait possible qu’avec les outils de correction locales tu arrives à sortir une meilleure photo sous Adobe Camera Raw, le module de développement RAW sous Lightroom et Photoshop que sous DXO. Mais quand il s’agit de travailler vite avec des développements de centaines de photos, DXO est incontournable pour moi.
Mais c’est rare qu’un très bonne photo arrête sa vie de post-traitement après DXO – elle va généralement faire un tour chez Photoshop.
Blaise
C’est peut être un sujet que tu nous réserves pour plus tard,mais en plus d’un écran potable,la sonde de calibration.Depuis l’acquisition de cet accessoire ,mes tirages papiers correspondent enfin avec le rendu à l’écran.Merci pour tous ces partages de savoir.Je m’initie au flash moi qui avait ce truc en horreur avant.
Moi qui débuté pour faire quelques petite retouche avec des logiciel très simple qui se trouve sur le mac app store.
J’avais un mac mini 2012, que j’ai revendu pour acheté un iMac 27″ i5, SSD Crucial 250Go Et rajoute 16gb de ram et une carte hd 6770M (512Mo) et avec OS X MOUNTAIN LION . Ca me suffit largement, et rend mes tache bien plus rapide que le mac mini.
Bonjour ,
Moi j’ai une petite configuration sur mon Pc, mais j’ai une petite astuce pour améliorer tout ça à faible coût c’est la fonction Readyboost de Windows 7.
Bon bien-sur ça ne vaut pas l’achat d’un nouveau Pc, mais cette fonction permet d’utiliser une clef USB ou une Carte Mémoire, en apport de mémoire Tampon. Et la surtout si vous avez des « vieux » disques l’apport de vitesse est flagrant, voir assez magique avec un Pc portable.
Si je ne dis pas de bêtise avec W7 on peut rajouter jusqu’a 256 Go ( de « Ram ») avec cette méthode.
Voila je ne m’étend sur le fonctionnement de cette technologie il y a de très bon articles sur la toiles qui en parlent , mais pour moi ça a permis à mon PC de gagner qq mois voir années du sursis.
En tout cas comme toujours merci Blaise de nous faire partager ta passion (et pardon au information pour employer des termes surement mal adaptés).
:)
Bonjour,
Que penses-tu de Raw Therapee ? Logiciel gratuit et qui pour moi possède un certain nombre d’avantages quand on ne possède pas Photoshop CS6 (tous les réglages sont non destructifs et l’aide au recadrage est complet)
Je vais essayer DxO que je ne connais pas…
Côté matériel tu ne parles nul part de 2 composants que je trouve quasi indispensable : Une sonde de calibrage (type X-Rite Colormunki Photo qui calibre toute la chaîne APN compris) et de la tablette wacom.
Côté fichiers informatiques, le fichier dit Raw (mis à part dng d’adobe) sont des formats propriétaires des constructeurs d’APN avec aujourd’hui plus de 200 versions.
Que sais-tu ce qu’est sensé contenir au minimum un fichier Raw ?
Quelles sont les différences et les particularités entre ces différents formats propriétaires ?
Enfin quel importance cette gestion du Raw peut nous influencer dans le choix d’un système (d’une marque d’APN).
Alors vient la question, quand choisir Raw ou JPeg et pourquoi ?
Enfin, comme tu l’as fais pour le studio de rue et pour l’APN plein format, pourrais tu nous conseiller sur l’achat d’un reflex début de gamme et des objectifs à choisir et pourquoi ? Et quelles sont les conséquences sur la prise de vue d’une cellule demi-format ?
Vu le nombre de questions je voulais te les poser en privé mais comme tu ne le souhaite pas, excuse moi de cette avalanche ;-P
cordialement, Gilles
Bonjour Blaise.
Je vois que tu utilises DXO, et j’en suis ravi !!
Car je l’utilise aussi, et uniquement celui-ci, depuis la V6, et maintenant la V8.
Je le trouve vraiment excellent, et hormis la retouche locale, je ne vois pas trop en quoi il limiterai le développement par rapport à Lightroom.
De plus, il est extrêmement simple, et l’on peut développer des photos sans rien changer, si on le souhaite.
Je compte d’ailleurs bientôt rédiger un tutoriel sur DXO sur mon site.
Je suis très souvent surpris de constater que les gens ne jurent que par LR !
Je pense qu’ils n’ont jamais pris la peine de vraiment tester DXO.
En matière de corrections optiques, et d’automatisation des traitements, je le trouve imbattable !
Je ne savais pas comment il était considéré par des photographes pro, alors ton avis me conforte dans mon choix qui s’avérait exotique, dans mes échanges sur des forums !
Continu, tout est excellent dans ton travail ;)
DXO n’est pas un logiciel de retouche, LR permet la retouche avec le module développement. Il est certain que DXO est très performant pour le dématriçage.
On peut d’ailleurs utiliser les 2 dans un flux de production.
J’utilise Lightroom pour mon flux de production : la grosse différence c’est que tant que je traite mes retouches, je n’ai pas besoin d’exporter mes photos en jpg, que mes retouches sont stockées sur des fichiers xmp, et que je peux aussi synchroniser ces modifications sur un ensemble de photos.
Je ne connais pas d’autre logiciel aussi complet et aussi souple pour le catalogage.
En conclusion 2 logiciels complémentaires : DXO pour ses qualités de corrections optiques et LR pour le reste.
Justement, pour le développement DXO est parfait.
Après, pour la retouche, il y a pas d’autres possibilités.
Photoshop, par exemple.
Avoir DXO + LR est certe bien, mais il faut avoir les moyens.
De plus, cela revient à avoir deux dematriceurs.
C’est vrai, en règle générale LR 4 s’en tire très bien et je n’accroche pas beaucoup avec DXO :pour moi un seul logiciel :-)
Mais je reconnais la qualité de DXO.
Quand à la retouche, 90% LR et plugins Nik Software et 10% PS6
PS: Si tu as besoin un jour, il y à un forum, ou traîne un mec de chez DXO qui donne plein de conseils, et remonte les question à la société.
J’échange beaucoup avec lui, il est très abordable, et m’a aidé à comprendre le logiciel ;)
Un grand merci pour ce cours encore une fois bien utile.
Je viens de commander un SSD vertex 4 en cliquant sur ton lien ;-)
Bonjour Blaise!
Félicitation pour cet article très instructif moi qui cherche à changer mon PC qui devient inexploitable avec photoshop!
Tu parles de changement d’écran mais une question se pose également : la calibration de cet écran…
Que conseil tu pour la calibration de l’écran ? quel sonde utilise tu ? voir un petit article sur le sujet ?
Merci encore pour tout tes conseils!
Bonjour,
J’utilise le Spyder 4 mais effectivement le sujet mérite bien quelques explications.
Blaise
Bonsoir,
Pour patienter je te conseille la visite du site d’Arnaud Frich
http://www.guide-gestion-des-couleurs.com/sommaire-gestion-couleurs.html
Tu y trouveras non seulement un guide quasi exhaustif de la couleur mais aussi des tests de différentes sondes. Son travail dans ce domaine date de loin et son site existe déjà depuis 8 ans.
La sonde Spyder fonctionne parfaitement mais elle a un défaut c’est son filtre. Le filtre est en résine durcie et bien que meilleure que les sondes en résine liquide sa durée de vie reste limitée face à des filtres en verre. De plus la fin de vie d’une sonde résine est fragile à la chaleur et à la lumière et sa fin de vie est subite, hier elle fonctionnait, aujourd’hui non… Leur durée de vie est de 2 ans en moyenne.
Les sondes X-Rite Display et Photo ont des filtres en verre et sont garanties 3 ans et m’ont été fortement conseillées par Arnaud pour ces raisons.
Je travaille personnellement sur un tuto sur l’impression de la photographie en imprimerie depuis ses débuts et ainsi aborder pourquoi la confusion règne souvent entre le photographe numérique et l’imprimeur. (Je suis ancien imprimeur, alors…) La couleur et le calibrage de la chaîne graphique en font bien sûr partis.
+1 pour l’article.
Bonjour,
Depuis plusieurs semaines, je suis vos cours et vos recommandations. Résultat : des progrès encourageants pour mon petit niveau et des photos prêtes à imprimer.
Mais voilà, quel est votre choix ? Avez-vous un site, une adresse ou une solution à me proposer pour sortir mes photos.
Merci à vous d’être accessible et bon courage pour la suite.
En vous remerciant.
Bonjour,
Pour l’instant je ne veux pas m’avancer sur une recommandation n’ayant pas fait un tour d’horizon exhaustif des labos. Mais je prépare quelque chose pour le 1er trimestre 2013.
Blaise
Que penses-tu des imac pour le travail sur les photos ?
Bonsoir Michael
J’utilise un Imac 27 pouces Core I5 3,2GHz avec 16 Go Ram. Tout à fait adapté pour la retouche photo et vidéo.
Logiciels LR4 et PSP PS6 ouverts tous les 2 sans problèmes. Sauvegarde sur des disques externes montés en Firewire 800.
Les plus : pas de virus ! simplicité du système ! Pas de plantages machine.
Je suis sur Mac depuis 5 ans et jamais je ne reviendrais sur une plateforme Windows, où je pensais mon temps à gérer la machine (drivers…) au lieu de bosser sur mes retouches.
Les moins : pour ceux qui veulent utiliser des logiciels de jeux, mais ce n’est pas mon cas.
Bonjour,
Je suis en train justement de choisir un PC que je désire utiliser pour :
– retouche photo (lightroom + photoshop) [utilisation majeure]
– CAO 3D [utilisation occasionnelle]
Pour la CAO, je suis obligé de prendre une bonne carte graphique et mon choix s’est porté vers un DELL Precision T3600 dont le processeur est un Xeon E5 1603
Pensez vous que ce processeur est pénalisant par rapport à un i7-34770 pour la retouche photo ?
Merci de votre avis
Jean
Bonjour,
Dell travaille avec des xeon car çà lui permet de fabriquer des unités bi-proc. De plus, en principe, les xeon sont plus stables.
Ce proc tourne à 2.8 GHz alors que i7 3770 tourne au minimum à 3.4 GHz et le score Mark du xeon est à 5.29 alors que le 3770 est à 9.472… Alors oui tu y perdras…
De toute manière le goulet à ce stade sera toujours le disque dur…
Quel sera ton choix de carte graphique ? Les quadro sont construites sur des anciens processeurs « stables ». Donc une bonne carte NVidia GTX 6xx fera bien mieux que n’importe quelle quadro pour 5 à 10 fois moins cher… A moins que tu doives programmer des textures ou travailler avec un logiciel vraiment spécifique car 3ds max, Maya ou Softimage voir même AutoCAD dans toutes ses versions n’ont pas besoin d’une quadro pour fonctionner. (je sais tous les vendeurs ont bien appris leur leçon… Perso je tourne sur ces logiciels avec une GTS250… à toi de voir)
Perso c’est le choix d’un assembleur pro qui me gène… Chez des assembleurs jeux, tu pourrais t’en tirer pour moins cher, plus performant, tout aussi stable (car leur soluce sont faites pour être poussées, donc si tu ne la pousse pas…) et avec la même garantie… C’est un peu comme la brosse à dent que tu achètes à la pharmacie, tu la payes bien plus chère, mais quand tu y regardes de près c’est la même qu’à l’hyper du coin…
Ma dernière tour, j’en ai eu pour 1500 € de pièces toutes garanties individuellement, jusqu’à 3 ans pour les disques dur et à vie pour la ram… La même config garantie 1 an chez Dell ou HP, plus de 3500 €HT… En plus il y avait toujours un élément que je n’aimais pas et que bien sûr je ne pouvais changer. Les seuls intérêts de passer par un assembleur c’est sa connaissance des associations, la garantie et le service après vente… (si tu t’y connais pas en assemblage je comprends, mais une soluce jeu de base fonctionnera aussi bien et sera bien moins cher…).
une bonne carte mère pour intel + i7 + ssd + DD de stockage + GTX 6xx + 16 GoRam + un graveur + un bon boitier bien ventilé et une bonne alim (750 w mini), une petite heure d’assemblage et tu en aurais pour bien moins cher que chez Dell et tu pourrais faire évoluer ta config comme tu veux sans risque de péter la garantie…
Bonjour,
Merci pour cet article. Mon ordinateur vient de rendre l’âme (alimentation HS). Crois-tu que je puisse m’acheter un ordinateur portable pour la retouche ? car c’est plus pratique pour moi et je n’ai plus de place chez moi car ca prend de la place c’est bête là. Je souhaite m’acheter la sonde mais là l’ordinateur est plus pressé je crois car une sonde sans ordinateur ca ne va pas me servir à grand chose a moins de l’accrocher au mur …
Bonjour,
Bien sûr tu as des portables spécialement dédiés au graphisme, mais j’ai toujours considéré le portable comme le complément (indispensable) de la station graphique.
Pourquoi ?
– L’écran bien sûr qui n’atteindra jamais la qualité des derniers LCD, sans parler de la taille…
– Le portable n’est pas évolutif, mis à part augmenter la mémoire et changer le Disque Dur pour un meilleur, il est quasi impossible de faire évoluer un portable…
– En cas de panne, sur une station (surtout si tu l’as montée toi même) il est facile et pas cher de changer un élément, mais sur un portable il te faudra l’envoyer au fabricant et t’en passer pour au moins un mois…
– La capacité du ou des disques durs seront toujours inférieure à ce que l’on pourra mettre dans une station…
– Si tu n’y mets pas assez cher les processeurs et les cartes graphiques sont largement moins performants que sur une station…
– Pour finir, au même prix la station sera toujours plus performante que le portable…
Je sais que c’est la mode du portable et qu’il est devenu indispensable dans ses déplacements et au travail, mais en graphisme la station reste, pour le moment, le pilier et le portable son soutien, indispensable certes mais soutien seulement…
A moins bien sûr d’avoir les moyens d’en changer très souvent et d’acheter un bon NAS et un bon écran pour palier ses imperfections… D’en ce cas…
Une sonde c’est entre 150 à 200 €, sur un budget d’une station graphique correcte çà ne représente pas grand chose en plus, tu sais…
super revue! j’ai actuellement une machine équipée avec un i5 2500K, 16Go DDR3 PC 12800, nvidia GTX 570 principalement. mais… malgrès tout travaillant sous lr4 et photoshop CS5.5 avec des fichiers de D800 outrageusement énormes même compressés j’aimerai optimiser encore plus la config a cout raisonnable. un i7 3770? (je n’OC pas, le K du proc était inclus dans ma config). une carte quadro? pour plus de RAM faudrait un upgrade vers une version pro de windows… A oui et un ecran basique -_- mais bonne nouvelles! Eizo lance prochainement des dalles ips 23 et 24″ a des prix attractifs!! 385 et 515 euros respectivement.
http://www.direct-eizo.fr/ecrans/170-ecran-flexscan-ev2436w-fs-noir.html
surement pas aussi bon que le haut de gamme mais le savoir faire d’une des meilleur marque dans le domaine :D
merci de vos réponses :)
Bonjour Blaise,
Je viens de découvrir votre site.
Photographe amateur, je trouve votre site très pédagogique.
Je suis en plein assemblage de mon futur pc, donc je vous donne la liste de mon matériel.
Matériel photo,
Nikon D300 grippé
50mm 1.4 afd
105mm 2.8 afd
17,35mm 2.8 afs
28,70mm 2.8 afs
80,200mm 2.8 afd
sb 800
sb 900
Pc en cours
Boitier lian li pc 8fi
Deux noctua NF-S12B FLX en façade en aspiration, contrôlé par Régulateur PT-FN01 à 3 vitesse.
Un noctua NF-S12B FLX à l’arriere en extraction, contrôlé par Régulateur PT-FN01 à 3 vitesse.
Un noctua NF-P14 FLX au dessus en aspiration, contrôlé par Régulateur PT-FN01 à 3 vitesse.
Alimentation PC Seasonic X650 – 650W.
Carte mère socket 2011 Gigabyte GA-X79-UD3.
Processeur Intel i7 3930K.
Barrette mémoire G.Skill Kit Extreme3 4 x 8 Go PC12800 ARES CAS10, soit 32go.
Radiateur pour processeur Noctua NH-D14 – Socket 2011.
SSD Intel 520 « Cherryville » – 240 Go.
Disque dur interne 3.5 pouces Western Digital WD Black 3,5″ – SATA III 6 Gb/s – 1 To.
Graveur dvd.
Os Windows 7 pro 64 bit.
Ecran dell u 2410
Voici mon problème, je pense avoir un super pc et je voudrais ne pas le dénaturer, la ou je buche la carte graphique, je bosse sur capture nx2, et CS6.
Je pense acheter une Carte graphique professionnelle AMD FirePro V4900.
Je compte acheter une sonde X-Rite i1 Display Pro.
Un deuxième écran.
Le but avoir deux écrans calibrés.
Donc carte graphique pro ou pas pro, je pense aux double lut difficile d’avoir des infos de se coté la?
Merci de votre réponse, et bravo à votre site que je suis de près.
Cordialement Pascal.
Bonsoir,
A mon avis la carte graphique est l’élément le moins important dans une config pour la photo… Les logiciels photos utilisent très peu, voir pas du tout, le processeur graphique pour leurs traitements.
Blaise
j’en sais maintenant un peu plus concernant les cartes graphiques et config apres avoir parlé a un mec de chez nvidia concernant uniquement la photo.
la carte graphique ne sert effectivement pas a grand chose d’un point de vue acceleration materielle surtout avec CS6 qui utilise encore plus qu’avant le processeur.
cependant pour profiter d’un affichage adobe rgb 10 bits sur le dell u2410 qui est capable de l’afficher il est necessaire d’envoyer le signal via la carte graphique adaptée, donc un model pro. puis de configurer l’ensemble de l’installation en 10 bits (sur toshop, sur l’ecran, sur windows sachant que la version d’affichage de base type « aero » ne le supporte pas). si tu ne te sert du pc que et uniquement pour la photo pourquoi pas prendre cette firepro ou la quadro 600. tu profitera de l’affichage 10 bits donc mais point barre. si tu fais autre chose qui requiert un tant soit peu de puissance graphique il te faut prendre la gamme au dessus pour profiter de performance matérielle décente et la ça fait cher l’addition (firepro v5900 ou quadro 2000 dans les 450-500 euros). donc si cet affichage n’est pas indispensable je ne pense pas que ce soit un bon achat. dans tous les cas une nouvelle carte graphique n’accélérera pas ta puissance de calcul sur le pc.
Merci Thomas pour cette réponse détaillée.
Bonjour Blaise,
Merci pour ton article.
Ma config:
Windows 7 x64
carte mère gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
amd phenom x4 3200Ghz
8 go Ram 1666
2 cartes graphiques ati radeon HD 4800 en crossfire
1 disque SSD intel 160 Go
2x 2disques de 2TO en raid
toute la ventilation a été reprise avec des ventilateurs à rotation lente (2 pour le CPU, 2 pour les cartes graphiques, 3 pour la ventilation du boitier)
cette config a un peu plus de 2 ans et j’en suis super satisfait
mon écran (choix criticable) IIYAMA prolite B2712HDS de 27″ calibré avec une sonde spyder
je pense tenir encore quelques années sans rien changer
bonnes photos à tous et à toi Blaise
Bonjour Blaise,
C’est un peu la chasse gardée des photographes, mais en termes de post-traitement, quels sont les « presets » que tu utilises le plus couramment, si ce n’est pas indiscret ?
Une photographie se construit dès la prise de vue mais une cohérence se doit d’être respectée lors du rendu final (en évitant de multiplier les effets de style).
En fait, cela correspond à l’identité visuelle du photographe, si toutefois nous sommes du même avis, bien sûr ..
Avec tous mes remerciements anticipés.
Merci également pour cet énorme travail de partage.
Francis,
Tres peu de post traitement de type effet spécial. Je travaille la lumière, les déformations optiques, les rides, les peaux, la balance des blancs, les niveaux, le bruit. Mais je n’ai pas de formule magique.
Blaise
D’où l’utilisation de onOne – DxO et Nik Software (enfin abordable depuis le rachat effectué par Google) .
Merci beaucoup pour ces précisions, Blaise .
En te souhaitant, le meilleur.
bonjour,
j’ai une question à vous poser, voilà je fais de temps en temps de la retouche photo avec rcemment photoshop elements 11, je me sens rendue compte que photoshop « pompait » la mémoire directement de mon disque dur qui s’est retrouvé à zéro et du coup impossible de la récupérer (sauf en vidant certaines choses de mon ordinateur) cela dit si je réutilise photoshop, la meme chose va se produire et je n’aurai encore plus de mémoire et plus rien à vider. impasse. que puis je faire pour retoucher des photos sans que cela me vide l’espace utilisé par le disque dur?
merci de votre conseil
laetitia
Bonjour,
Est ce que ces préconisations d’écrans sont toujours valables où il est intéressant de se tourner vers un samsung 24″ ?
Si les visiteurs ont un avis je suis preneur.
Bonjour Blaise. Comme toujours, vos articles sont très intéressant.
Je suis à la recherche d’une bonne configuration pour la photo et j’ai appris 2/3 chose alors autant en faire profiter ;).
Pour la carte graphique, il devient de plus en plus intéressant d’en avoir une mais il y a une différence notable entre les Quadro (Carte pro) et les GTX (carte amateur Gamer).
Là où ça devient intéressant, c’est la question des 8 et 10 bit.
Les cartes grand public type gamer (GTX par ex) sont en 8 bit ce qui permet de gérer 16777216 couleurs (256*256*256). C’est 99% du sRGB.
Pour afficher du AdobeRGB il faut d’avantage de couleurs. Les cartes pro type Quadro et FirePro permettent de gérer du 10 bit soit 1073741824 couleurs (1024*1024*1024).
Donc si vous avez de gros moyen pour acheter un écran Wide Gamut (Adobe RVB) et que vous avez une carte en 8 bit, vous avez dépensé de l’argent pour rien ;).
La question est : est-ce nécessaire d’afficher en 10 bit sachant que le plupart d’entre nous ne pourront pas le voir … ? (Pas adapté à internet et pas d’écran ou carte graphique)