13 Mai 2013
20 Astuces pour prendre des photos plus nettes
La netteté sur nos photos est une longue quête. En parcourant des galeries nous découvrons parfois des photos d’une telle netteté qu’elles font presque mal aux yeux: une netteté de lame de rasoir!
Alors on jalouse, on envie, on déprime, on court s’acheter un autre objectif photo, un autre appareil photo… En réalité la netteté dans une photo est bien plus qu’une histoire de matériel. Je partage avec vous aujourd’hui toutes les techniques et technologies que je connais pour avoir des photos plus nettes.
Voici donc, classées par ordre d’importance, mes 20 techniques pour avoir des photos plus nettes.
#1. Une bonne mise au point
La technique la plus importante de toutes! Si vous ne savez pas faire votre mise au point, ou laissez à votre appareil photo l’initiative de choisir où faire sa mise au point pour vous, vous risquez la photo floue. Non, je me corrige: la photo floue est garantie!
Mon cours sur la bonne mise au point.
#2 Le trépied
Le flou – l’ennemi de la netteté – est causé par un mouvement. Celui de votre appareil photo ou celui du sujet que vous photographiez. Vous ne pouvez pas vraiment influencer sur votre sujet (on essaie tous quand on photographie quelqu’un: « ne bougez plus! », mais sur un sportif ca ne va pas être évident) mais vous pouvez contrôler votre appareil. Le trépied – et un bon trépied – est la meilleure garantie d’un appareil stable.
Vous pouvez évidemment aussi poser votre appareil sur une table – ça marche aussi bien qu’un trépied.
Quelque soit votre choix, vous gagnerez encore un peu en stabilité en utilisant soit le retardateur soit un déclenchement radio ou optique pour ne pas faire bouger l’appareil photo pendant la prise de vue.
Retrouvez-ici un guide complet d’achat de trépied pour ne pas vous tromper (comme je l’ai fait!)
#3 La vitesse d’obturation
Gardez votre vitesse à au moins 1/focale (pour un 100mm, à 1/100 de seconde). Multipliez ce ratio par le facteur d’agrandissement de votre appareil photo, donc sur un Nikon DX avec un facteur multiplicateur de 1.5x, vous passerez à 1/150s (ou plus rapide).
Ceci garantit une stabilité de votre appareil – mais pensez à votre sujet. Si vous êtes au grand angle et travaillez au 1/20 de sec, les éléments qui ne bougent pas dans votre image seront nets, mais tout ce qui bouge ne le sera sans doute pas.
#4 La lumière
Souvent négligée ou même oubliée quand on parle de netteté, elle est pourtant dans mon top 5! Une bonne lumière donne une bien meilleure perception de netteté. Et je ne vous parle pas que de la lumière ambiante – je parle de toute la lumière, y compris celle que vous avez amenée.
Révisez mes cours sur le studio de rue pour voir la beauté de l’utilisation de flashs déportés.
#5 L’ISO
L’ISO est le grand facilitateur du photographe. Pour la netteté il a 2 effets contradictoires et impossible à concilier.
- Un ISO élevé pour assure une vitesse d’obturation plus élevée à une exposition donnée, donc une plus grande netteté sur l’image
- mais un ISO élevé produit plus de grain et donc moins de netteté!
Moralité: travaillez à l’ISO aussi bas que possible tout en assurant une vitesse d’obturation adéquate. C’est ce que les modes Auto-ISO proposent, mais ces modes ignorent ce qu’il se passe sur votre photo et si il y a des sujets en mouvement ou non.
Retrouvez mon cours sur l’ISO.
#6 Nettoyer son objectif
Presque dans le top 5 et souvent négligé des photographes. Un objectif sale est un objectif qui va manquer de netteté.
Pour nettoyer c’est très facile: à l’aide d’une poire faire partir toutes les poussières avant même de toucher l’objectif: vous ne voulez pas frotter des grains de sable sur votre lentille hein? Puis passer très délicatement avec un pinceau de maquillage ou un chiffon très doux pour enlever le gros (même si vous ne voyez rien). Vous n’exercez aucune pression sur le chiffon à cette étape. Puis enfin vous pouvez appuyer sur le chiffon pour enlever les traces.
#7 Un bon objectif
La qualité de l’objectif n’entre pas dans le top 5 – l’argent ne fait pas la netteté (mais y contribue quand même pas mal!). Il n’y a pas de secret: vous avez des objectifs 50mm à moins de 100 euros et d’autres à plus de 1000 euros – ces derniers offrent une meilleure qualité optique évidemment.
Sans entrer dans les détails, une focale fixe offre un bien meilleur piqué à un tarif donné et pour retrouver la qualité d’une focale fixe sur un zoom il faut monter dans des tarifs très hauts. Enfin plus la plage focale est grande plus il est difficile de créer un objectif qui soit bon; donc en achetant un 18-200 vous achetez un compromis.
#8 Bien tenir son appareil photo
Mon tout premier cours sur ce blog et pour une bonne raison: bien tenir son appareil photo (à défaut d’avoir un trépied) contribue énormément à des photos plus nettes! Allez revoir mon cours sur comment tenir son appareil photo, presque tout est expliqué.
#9 Votre position
Je ne reviens pas sur la position des jambes et des bras expliqué dans le point précédent. Mais je n’avais pas couvert dans mon cours initial un élément important: appuyez vous contre quelque chose de stable! Les coudes posés sur la table, ou l’épaule contre un mur ou le dos contre un poteau. Tout cela vous stabilisera énormément.
#10 Stabilisation optique
Certains objectifs ont un stabilisateur – c’est un petit gyroscope qui compense le mouvement de votre appareil photo lorsque vous déclenchez ou tremblez. Ils sont signalés par un IS (Image Stabilisation) chez Canon, VR (Vibration Reduction) chez Nikon, VC (Vibration Control – c’est pas les WC chez Tamron) et OS (optical stabilisation) chez Sigma. Sony intègre dans ses appareils photos un système de stabilisation.
Ces stabilisateurs permettent de compenser environ 3 diaphs de « mouvement ». C’est à dire que si pour avoir une photo stable il vous aurait fallu auparavant 1/100s (car vous travaillez au 100mm), vous devriez pouvoir travailler au 1/12 de sec maintenant! Mais attention: ce n’est que valable pour le flou de votre appareil – pas celui de votre sujet. Si vous voulez arrêter le mouvement de vos sujets votre stabilisateur ne sert à rien du tout!
#11 Pare soleil
Le meilleur accessoire pour vos objectifs. Indispensable. Par temps ensoleillé son efficacité sous certains angles est remarquable – on passe d’une photo à contraste très bas à une photo très nette. Même en soirée avec des lumières qui arrivent sous différents angles c’est très intéressant. Et en plus les pare-soleils protègent votre objectif – que demande le peuple?
#12 Mode continu
Une astuce également couverte dans mon cours sur comment tenir son appareil photo, mais prendre 3 photos en rafale augmente de façon conséquente la chance d’en avoir une nette. Sur la première vous avez le flou de votre doigt qui appuie sur le déclencheur et sur la dernière votre doigt qui se lève. Celle du milieu sera bonne!
#13 Hyperfocale
La connaissance de l’hyperfocale vous permet de choisir l’endroit de votre photo où vous allez maximiser la netteté à travers tout le champ. Si vous faites du paysage, prenez le temps de revoir les 3 cours sur l’hyperfocale.
#14 Focus Stacking – empilage de mises au point
Une technique encore assez secrète et peu connue: vous prenez plusieurs photos à partir d’un trépied avec des mises au point différentes et vous les empilez en post-production pour obtenir une photo archi-nette. Je vous ferai un cours à l’occasion – l’effet final est très impressionnant, surtout en macro.
#15 Shootez au diaph optimal
Saviez-vous que le diaphragme de votre objectif influence la netteté de votre photo? Typiquement un objectif grand ouvert (petit nombre f/, par exemple f/2.8) aura un piqué inférieur à un objectif quelque peu fermé (par exemple f/5.6 ou f/8). Mais plus vous fermez votre objectif, plus vous créez un effet de diffraction. Un objectif complètement fermé (f/22) aura une diffraction importante – donc un manque de netteté. En règle générale il vaut mieux – pour la netteté – travailler entre f/5.6 et f/11. Mais ce chiffre dépend complètement de votre objectif. Et rappelez vous: la netteté n’est pas tout en photo, et le diaph influençant la profondeur de champ a un rôle beaucoup plus important dans le ressenti général de votre photo.
Retrouvez mon cours sur le diaph et les 3 facteurs qui influencent la profondeur de champ.
#16 La post production
Je ne mets pas la post-production dans le top-10, mais il est possible avec une bonne post-production d’améliorer le rendu de netteté d’une photo. Sur Photoshop cela s’appelle bizarrement l’unsharp mask et fait partie des filtres.
#17 Utiliser le centre plutôt que la périphérie de votre objectif
Tous les objectifs sont plus nets au centre qu’en périphérie. Du coup si vous voulez un élément de votre photo très net, mettez le au centre. Le problème c’est qu’en composition photo on a tendance à éviter le centre de la photo – ah… rien n’est donc facile!
Selon votre objectif la différence peut être très marquée, surtout si vous travaillez avec des diaphragmes très ouverts (petit nombre f/). Sur les objectifs plus chers la différence n’est pas énorme.
#18 Pas de filtre UV
Le filtre UV a peut-être un rôle à jouer – mais pas celui d’améliorer le rendu de votre image. Ni sa netteté. Mettre sur votre objectif plus de verre ne peut pas améliorer sa netteté. Donc si vous voulez de la netteté, pas de filtre UV. Vous voulez protéger votre objectif? Un pare-soleil. Vous travaillez près de projections de boue ou sous la pluie? Alors là d’accord :)
#19 Bloquer sa respiration
Ne pas respirer pendant le déclenchement va vous faire gagner un peu en stabilité. Vous pouvez respirer après la prise de vue :)
#20 Mirror lock up (blocage du miroir)
Mythe ou réalité? Je ne suis pas sûr mais je le mets en bas du tableau. Lorsque vous prenez une photo le miroir se lève et les rideaux qui sont devant votre capteur s’ouvrent (revoyez les vidéos au ralenti de ce phénomène sur ma vidéo sur la vitesse de synchro) En se levant il fait trembler l’appareil photo – d’où flou.
En faisant un mirror lock up (c’est une option sur votre appareil photo), vous bloquez d’abord le miroir (vous ne voyez plus rien dans votre viseur), puis vous déclenchez dans une deuxième temps. Du coup pas de mouvement dû au miroir. Est-ce que ça a un effet visible sur votre photo? A vous de me le dire et justifier…
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merci blaise !! encore et toujours des conseils judicieux et pleins de bon sens !!
votre aide est inestimable pour mes progrès en photo !!
est ce envisageable des liens qui vous rapporte sur digit photo car je leur suis tres fidele pour mes commandes photo et je pourrais ainsi vous retribuer un peu grace à cela ?
cordialement
sébastien
Merci pour ces rappels.
Et tous à fait d’accord avec Fabien, désactiver le stab en pose longue!!! bien que dans la pratique, j’ai tendance a l’oublier….
Merci pour tous ces conseils grâce à tous tes cours j’évolue très rapidement.
on peut activer le mirror lock up seulement en visée par écran , non ? car dans ce cas il est constamment relevé?
Non – tu peux activer le MLU dans tous les cas. Sur Canon c’est une « fonction custom » (CFn).
Merci Blaise,
je connaissais à peu prêt toute ces techniques sauf que je pensais que le piqué maxi d’un objectif se situait à son ouverture moyenne (mais il est vrai que la diffraction fait énormément de dégâts donc…).
Pour tout ce qui est verrouillage du miroir (j’ai essayé le Mup chez Nikon ou « temporisation du miroir levé ») je n’ai jamais vu la différence, que ce soit avec ou sans pied, ou encore avec la stabilisation ou non (pensant que la stabilisation corrigeait la vibration du miroir…) gadget ?
Peut-être bien… en attendant de voir des tests vraiment probants il est en bas de mon tableau!
Mon avis sur le mirror lock-up : paramètre essentiel… mais uniquement dans certaines cas. Très utile au trépied mais seulement à certaines vitesses pour lesquelles les vibrations induites par la levée du miroir ont une importance ; entre 1/4 s et 2s (plage approximative).
Jean-David
Intéressant. Merci.
Merci, très intéressant ton article blaise.
En ce qui me concerne je pense qu’une excellent lumière + une bonne focale fixe m’ont beaucoup aidé à obtenir des images nettes et ce facilement lors de mes débuts. Je conseillerais donc au débutants de se « focaliser » la dessus ;)
Samir
Merci Blaise pour cette piqûre de rappel bien utile.
L’utilité du trépied, je la justifierai aussi, en extérieurs, par un élément naturel qu’est le vent . Pour autant qu’on puisse le lester et/ou l’utiliser avec le moins de segments déployés possible.
Ma dernière mésaventure date de ce WE, sur la côte espagnole, où la tram’ se levait doucettement en fin de journée ( la lumière était très belle…). J’ai pourtant un trépied M…….O de milieu de gamme, plutôt lourd quand il faut le trimbaler sur plusieurs Kms….mais sans crochet de lestage.
J’y testai mon tout nouveau 11-16 (non-IS, mais la lumière induisait une vitesse suffisante 1/200 à f11) pour faire des HDR et j’ai du mettre à la corbeille plus de la moitié des photos (de celles prises sur trépied) une fois rentré à la maison. Celles prises avec le 17-55 IS pour comparer les 2 objectifs, étaient quasi toutes nettes en ayant laissé le stabilisateur embrayé.
Petite remarque aussi sur le mirror lockup… En fait, je n’en ai senti le besoin que dans un cas : l’utilisation de très (très) grandes focales. Avec un grossissement très poussé, le moindre mouvement se ressent (regardez dans des jumelles et essayez de n’avoir aucun mouvement, vous verrez, même en prenant appui quelque part, c’est impossible). Avec 400 ou 500mm de focale, la vibration induite par la levée du miroir se ressent. Sinon, je n’ai jamais vu de différence.
Ah, et ça se ressent aux faibles vitesses de déclenchement, comme l’a dit Jean-David. Mais en plein jour, avec une bonne ouverture, si la vitesse d’obturation est très grande, on ne sentira rien.
Toujours bon de rappeler des principes utiles et fondamentaux.
J’ai noté deux/trois erreurs de frappe:
#12:
« votre doit »
#15:
« plus important à jour dans le ressenti »
Merci! C’est corrigé.
Merci Blaise pour cette picqure de rappel, j’ai fait beaucoup de progrès depuis que je connais ton blog avec des leçons bien expliquées. Qui plus est j’adore ton humour, parfois ma femme me demande pourquoi tu ris tout seul !!! (devant mon ordi bien sur).
J’ai testé la méthode MRD, mais pour l’instant le résultat n’est pas au RDV, même si j’ai vu et revu ton vidéo plusieurs fois. Explication, j’ai fait la MAP avec le collimateur central, je recompose l’image pour faire une photo 1/3 tout en gardant le doigt sur le bouton de déclenchement, le collimateur central reste toujours allumé, je déclenche et j’obtient une photo… floue. Bref, j’ai encore beaucoup de chose à apprendre.
Encore un GRAND MERCI pour ta générosité.
Une idée pour un prochain cours: comment choisir son pare soleil ?
Je voudrais en acheter un mais lequel.
encore une fois de plus , chapeau et merci de tous c’est précieux conseil !!! ( hoooo mon précieux , non j’ai pas regarder le seigneur des anneaux :p ) :) ….
en tous cas votre site , votre connaissance , vos vidéo bien que mieux expliquer , me sont as présent PRÉCIEUX !
encore une bonne synthèse, 21 conseils efficaces ! nets et précis !
merci Blaise.
Bonjour,
Je trouve l’article vraiment intéressant, ainsi que tout vos contenus et cours photos vidéo.
Je sens que je vais énormément m’améliorer avec tout ça ! Merci vraiment !
Sinon,
Vous parlez de Focus Stacking, (#14)
A quand un cours sur ce procédé ?
A moins qu’il a déjà été traité et que je l’ai zappé ?
En tout cas ça m’intéresse fortement…
Michel
un grand merci pour tous ces conseils! ;)
Bonjour à toutes et à tous,
Je profite de terminer la lecture de ce cours pour y inclure un petit message pour un gros remerciement.
L’amateur que je suis s’éclaire de plus en plus grâce aux excellents dossiers de Blaise.
Le plaisir d’apprendre plus pour avoir plus de plaisir à faire, et à faire mieux.
J’espère pouvoir participer de façon plus constructive à cette communauté, mais cela va me prendre encore un peu de temps :-)
Encore merci beaucoup.
Bonjour,
En photo de paysage, je travaille sur NIKON 7100, avec trépied.
Le problème est d’éviter le flou de bouger et le flou de vibration du miroir.
Voulant éviter la contrainte de la télécommande, un peu astreignante et consommatrice à la longue de courant, j’utilisais le retardateur plus une temporisation miroir levé de 2 secondes. Mais il y a plus simple : Déclencher normalement (c’est à dire en vue par vue sans télécommande) en ayant paramétré une temporisation de 2 à 3 secondes. Les résultats seront
ils aussi bons ?
Heu pas très clair la question. Tu demandes si même résultat sans lever le miroir qu’en le levant?
Oui.
Si j’ai bien compris ma notice d’emploi Nikon, la temporisation paramétrable dans le menu « réglages perso » retarde la prise de vue après levage du miroir, éliminant ainsi à la fois le flou de bougé et flou de vibration du miroir. Donc à quoi bon utiliser le mode de déclenchement « miror up », qui va m’obliger à appuyer deux fois sur le déclencheur (et devra de toute façon être complété par une temporisation pour éliminer le flou de bougé de déclenchement)
Je me trompe ?
Désolé de la réponse tradive mais j’ai du télécharger et lire ton mode d’emploi car je ne connait pas les subtilités de Nikon (je suis Sony).
Alors non si j’ai bien compris le réglage dont tu parles retarde la possibilité de prendre une photo après la levé du miroir (pour qu’il se stabilise) mais tu devras quand même ensuite déclencher normalement et donc il vaut mieux utiliser une commande filaire ou radio. D’autant qu’alors le mode retardateur n’est pas dispo (c’est l’un ou l’autre)
Merci infiniment de vous être donné tant de mal pour répondre à ma question !!!
Je vais me replonger dans ma notice d’emploi et dans mes bouquins, car j’ai acheté deux livres sur le Nikon 7100, pour préciser tout cela.
Bonsoir Blaise. Au point 3, vous nous parlez de la vitesse d’obturation en relation avec la focale. Sur les appareils compacts, les focales sont généralement plus petites. Je suppose que pour appliquer votre principe il convient de convertir la focale « compact » en une focale équivalent 35mm.
Merci pour tous ces cours et vidéos.
Bien à vous.