08 Fév 2013
Une bonne mise au point c’est la garantie d’une photo nette!
En fait, ce n’est qu’un des composants de la netteté de votre image, mais le titre était vendeur! Dans ce cours je vous explique comme je fais ma mise au point dans 99% des cas avec la technique MRD (à prononcer avec l’accent américain). Pour ceux qui aiment l’image, voici la vidéo sur les techniques de mise au point en photo, et pour ceux qui préfèrent lire voici une retranscription approximative de ce cours photo en vidéo.
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Retranscription de la vidéo sur comment faire sa mise au point en photo
Retranscription approximative – c’étaient mes notes de pré-production.
La mise au point (MAP) est un des composants essentiels pour la netteté de votre image. Faire une mise au point c’est choisir où votre photo sera nette.
Photo sera nette en un seul point – ou plus précisemment un seul plan focal. Imaginez un mur, parallèle à votre capteur et objectif – c’est le plan focal et c’est sur ce plan qu’il sera net. Alors ce plan est est parallèle au capteur – il n’est pas courbe. Si par exemple votre plan est à 3m du capteur c’est pas un arc de cercle qui est net – c’est un mur droit. Un bon mur de maçon traditionnel.
Comment effectuer une mise au point
– objectif sur AF
– regarder dans viseur et appuyer à mi-course. La un ou des points rouges vont s’afficher dans le viseur. On appelle ces points rouges des collimateurs. Vous allez en avoir entre 9 et un cinquantaine. Les points rouges sont les endroits de la photo où la mise au point s’est faite.
Mais attention – ce n’est pas parcequ’il y a plusieurs points rouges qui se sont affichés que vous avez plusieurs plans focaux – vous ne pouvez pas construire plusieurs murs – plusieurs plans focaux.
Ce n’est pas parceque vous avec 51 points d’auto-focus dans votre capteur que vous pouvez agrandir votre zone de netteté.
Si plusieurs points se sont affichés c’est qu’ils sont tous sur le même plan focal.
Maintenant si vous maintenez votre déclencheur appuyé la distance de mise au point – cette distance entre votre cpateur et le plan focal – ne va pas changer. C’est à la fois un avantage et un inconvénient – selon la situation.
Mais c’est surtout un avantage.
Prenons 2 exemples
1. Un portrait – la mise au point est a faire sur l’oeil, mais rarement je veux que l’oeil soit au centre de la photo. Donc je fais la MAP sur l’oeil, je reste appuyé et je recompose ma photo puis je déclenche. Cette technique – que j’utilise pour presque toutes mes photos – permet de sélectionner à la fois la composition et le plan focal. C’est la technique MRD – MAP, Recomposer, Declencher.
2. Photo action. Course cycliste dans la pénombre. Vous savez à l’avance exactement ou va passer le coureur. Vous pouvez faire la MAP avant son passage, en faisant la MAP sur la route ou il va passer et ensuite il ne vous reste plus qu’a declencher quand il entre dans le cadre – vous ne perdez pas de temps ainsi a faire votre MAP.
Inconvenient? Oui – en recomposant votre photo vous desaxez votre capteur du plan focal.
Quand est ce que la technique de faire sa MAP et recomposer devient un probleme? Seulement quand vous êtes avec des profondeurs de champ (PDC) minuscules. PDC? C’est tout simplement la zone de netteté acceptable.
En effet – meme si votre plan focal est un mur – c’est un mur tres tres fin. Il n’y a en réalité qu’un seul pixel d’epaisseur ou votre photo est parfaitement nette. Des qu’on s’éloigne de ce pixel on commence a perdre de la netteté. Plus ou moins rapidement – mais on perd de la netteté. C’est ce plus ou moins rapidement qui est important – c’est tout simplement ce qu’on appelle la PDC.
Donc si votre mur est VRAIMENT fin, avec une PDC de quelques mm alors la technique de bloquer la MAP et recomposer est a deconseiller.
Du coup, qu’est ce que vous pouvez faire?
Par défaut, quand vous appuyez à mi-course l’appareil va chercher sur tous ses collimateurs celui qui offre le plus grand contraste – et va décider que c’est là qu’il va faire la mise au point. C’est vraiment délirant en fait. C’est votre appareil qui décide – pour vous – où votre photo sera nette. L’appareil est en train de vous retirer toute décision créative.
Il est donc temps de reprendre le contrôle de votre appareil. Plutôt que laisser votre appareil choisir les collimateurs en fonction de ce qu’il voit, je vais vous demander de faire tout de suite la chose suivante: passez votre appareil en mode colllimateur unique central. A partir de maintenant la MAP de toutes vos prises de vues sera déterminée par vous seul!
Maintenant que vous savez sélectionner un collimateur unique, rien ne vous oblige à choisir le collimateur central. Donc si vous travaillez avec une très faible PDC et que la technique MAP-recomposer-declencher n’est pas bonne, alors choisissez tout simplement un collimateur – unique – latéral. Du coup la technique devient D-MRD: Decider du collimateur, MAP, Recomposer, Declencher.
Bon – tout ca c’est très bien pour les objets statiques. Mais pour les objets qui bougent vous avez un problème. Imaginons une voiture venant sur vous – ou plutot vers vous. Vous faites votre MAP, tranquille, vous recomposez, puis vous déclenchez. Le temps que vous ayez mis en place la technique DMRD la voiture s’est avancée de quelques mètres. Du coup elle n’est plus dans votre plan focal. Le PF est derrière la voiture maintenant. Et du coup votre voiture ne va pas être nette. A la vitesse à laquelle roule une voiture, je dirais que même si vous ne recomposez pas vous aurez quand même la voiture qui va dépasser votre plan focal.
Quelles solutions? Obliger la voiture à circuler sur votre plan focal. Obliger la voiture de s’arrêter.
Ou alors changer de mode d’auto-focus. Il existe un mode fait exprès pour le mouvement. Justement la voiture qui vient vers vous, ou la tasse que votre femme est en train de vous envoyer à la figure parce que vraiment vous n’auriez pas dû acheter ce nouvel objectif de série L.
Sur Canon c’est le mode AI=Servo et sur Nikon AFC.
Utilise de l’intelligence artificelle pour prédire où sera votre victime, cible, sujet au moment du déclenchement. Système sophistiqué qui permet de mesurer la vitesse de déplacement du sujet par rapport à vous et du coup de corriger la MAP au moment de la prise de vue!
Une des différences importantes que vous travaillez dans ces modes d’AF de mouvement c’est que vous n’avez plus l’indicateur sonore de MAP réussie.
donc en résumé:
– prenez contrôle de votre MAP! – la meilleure technique dans 99% des cas: D-MRD
– Pour les sujets en mouvement: passer en AI-Servo ou AFC. Re-basculer ensuite en mode normal.
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Je regardais les vidéos super sérieusement et vous m’avez fait mourir de rire avec votre histoire de Agence France Crouton lool
Je n’ai pas encore mon reflex mais comme je n’ai pas envie d’être perdue ou d’être en tout automatique quand je l’aurais ( en mai) j’ai décidé de suivre des cours et votre blog m’apprends plein de choses, je vous remercie pour le temps que vous prenez pour partager vos connaissances je pense que c’est utile à beaucoup de monde.
Je suis très admirative de votre travail, et j’ai vraiment hâte de pouvoir mettre en application vos cours.
Bref vous l’aurez compris je suis fan, et j’ai des achats à réaliser pour mon reflex ( sac, filtres, pare soleil, trépied ) et je passerais évidemment par vos liens pour les acheter comptez sur moi !
En attendant j’ai encore pas mal d’articles à consulter souhaitez moi bon apprentissage !
Bonsoir Blaise,
merci pour ces nouvelles videos.
Je conaissais déjà par coeur tout ça, mais tu as le don avec tes videos très bine réalisées et didactiques de rendre me agréable l’écoute même sur les trucs que je sais :)
Merci beaucoup, c’est toujours un plaisir de t’écouter.
Bonsoir.
LA deuxième video avec le DMRD (biensur en américain) TOI est trop fort.
Merci
Ben Alors Blaise ?
On ne sait pas ce que veut dire AI Servo ?
ça c’est la Meeuurddeee ! ;)
AI Servo = Artificial Intelligence Servomoteur…
je te laisse traduire
Super tes cours comme toujours…
bien à toi
Phil
Bonjour Blaise,
j’ai toujours suivi tes conseils et je dirais que je m’en sors très bien. Merci encore pour ces cours.
Toujours aussi précis et pédagogue, Merci Blaise
Trop génial tes cours, même si on connaît la technique du cours que tu proposes, du moins pour celui-ci en ce qui me concerne, c’est toujours un énorme plaisir de les regarder, et ton humour toujours aussi bien travailler, vraiment excellent, surtout n’arrête pas, Merci Merci !! :)
Au plaisir de lire tes nouveaux cours !
Merci Blaise ! C’est toujours bon de revenir sur ce genre de chose ;-)
Salut,
Encore merci pour ce cours très instructif Blaise.
A++
bonjour Blaise,
je te suis depuis quasiment le début de tes diffusions sur ce blog. la nouvelle mise en page de ce blog est très réussi. je suppose que tu dois passer par mal de temps devant ton pc pendant les périodes creuses.
vas-tu nous parler par la suite comment faire les filets ?
Joel,
Le sujet du filé est abordé dans la vidéo sur comment capturer le mouvement. Cours sur comment capturer le mouvement.
C’est assez basique mais c’est une bonne base de départ.
Blaise
bonjour Blaise,
comme quoi on peut te suivre et oublier la vidéo.
merci pour le rappel.
Merci pour ce cours que j’attendais même si c’est un niveau débutant, j’avais un sérieux manque coté MAP, j’étais déjà en mode sélectif mais je faisais mon cadrage par rapport à ma map et non avec le collimateur centrale. Pour les objets non statique je vais essayer aussi, j’ai toujours l’impression d’avoir un manque de netteté …enfin merci infiniment Blaise pour ces cours très instructifs.
Un grand merci pour toutes le cours photo.
Salut,
merci pour tout sur cette vidéo super simple a comprendre .
Ps : mesure central sur le canon c’est bien la mesure SPOT ???
Bapts – la mesure centrale est une mesure d’exposition. Ici on parle de mise au point. Ce sont 2 sujets différents.
Je traiterai les mesures d’exposition dans un autre cours. Il existe plusieurs mesures d’expo centrales.
Blaise
Ok merci pour cette réponse aussi rapide ;-)
Un grand merci à toi pour tes vidéos, c’est un grand plaisir d’apprendre avec toi de plus en plus de choses et de nous faire partager ton expérience avec tes astuces….
Merci pour ce cours très intéressant, une petite question tout de même :
En mode AI-Servo faut-il toujours ne conserver qu’un seul collimateur ou mieux vaut laisser l’appareil choisir aussi le collimateur afin d’avoir une photo nette ?
Genre en sport si on laisse le collimateur central et AI-Servo, les photos seront nettes mais aussi centrées ? pour le cadrage c’est pas génial non ?
Bonjour Blaise,
Comme toujours : Bravo et Merci !
Salut Blaise,
Merci pour cette vidéo, un petit rafraichissement de certaines bases est toujours utile.
Tu es surement pas bilingue, mais ce petit accent pour dire certains mots, y compris « Canon » est royal!
Cette touche d’humour apporte un côté cool dans tes explications, qui ne sont jamais lourdingues à suivre.
Merci pour ce que tu fais.
BON WEEKEND.
Bravo Blaise :)
Merci pour ce cours instructif et plein d’humour :)
Je pratique bien sûr le MRD, avec mon collimateur central, mais je n’avais pas réaliser qu’en macro cela déparalléliser mon plan Focal ;)
Bonne continuation et à bientôt pour la suite ;)
Merci pour ce cours.
Simple en compréhension pour un sujet quelque peu technique mais efficace.
Bravo
un grand merci blaise car pour moi qui débute dans la photo j’ai appris de nouvelle chose.
je trouve tes cours très ludique et même pour un débutant comme moi, je comprend tout de suite pas besoin de regarder 10 fois la vidéo.
Un grand merci pour cette vidéo et continue comme ça a nous partager ton savoir faire.
Bonjour Blaise
Encore une super vidéo, et comme à chaque fois c est d’une rare clareté.
Bravo pour ton travail
Bonne journée
Pierrick
Bonjour Blaise,
Merci pour ces vidéos !
Lors du passage de l’argentique au numérique, avec la mesure d’exposition, c’est un point particulièrement flou… ;-P
Si j’en avais bien deviné le principe, je n’en avais pas compris toutes les subtilités, tes vidéos m’ont permis d’ancrer ce point, merci !
J’ai un Nikon D3100 et je l’ai sur le CD fourni la doc en Français et parmi d’autres langues en Anglais.
AF = Auto-Focus (Pas traduit du tout…)
A = Auto-servo (traduit AF automatique)
S = Single-servo (traduit AF ponctuel)
C = Continuous-servo (traduit AF contunu)
MF = Mabual Focus (Mise au point manuelle)
Par contre tu n’abordes pas en totalité les Modes de Zone AF
AF Point sélectif (choix manuel du collimateur, celui que tu décris)
AF zone dynamique (fonction dynamique sur le LifeView – un petit rectangle que l’on peut déplacer avec les flèches, mais fonctionne comme le point sélectif sur le viseur)
AF zone automatique (l’appareil choisi de manière automatique le ou les collimateurs de MAP, d’office l’appareil est réglé sur zone automatique, comme tu l’as dit)
AF 3D (11 points) suivi automatique d’un collimateur à un autre après la mise au point en mode AF-A et AF-C. (préconisé pour les sujets en mouvements continus comme les enfants ou les sports d’équipe)
Je suppose que l’on retrouve tous ces modes sur Canon.
Pourrais tu prochainement parler des modes de mesure de la lumière (matricielle, pondérée centrale et spot) ainsi que comment et l’intérêt garder cette mesure en recadrant ?
Merci, Gilles
Merci beaucoup pour ce cours Blaise et de nous faire partager votre savoir!
Je trouve celui-ci très important et fondamental car c’est une des bases de la photo…
Et toujours avec une note d’humour!
Au plaisir de suivre vos futurs vidéos!
Bonjour Blaise,
Sympa ta vidéo pour les débutants, et bravo pour ton humour ! Diffusée le 1er avril tu aurais pu faire gober le poisson concernant les différentes significations.
Je suis d’accord avec toi, concernant l’appellation AI SERVO, je ne vois pas le rapport. Encore une idée farfelue d’un ingénieur de Canon :)
Pratiquant la photo depuis 2 décennies, je viens d’apprendre un nouveau terme : MRD. J’utilise cette technique avec mon 5D Mk II, mais je ne connaissais cette appellation. Elle est de toi ?
Bravo Blaise: le cours en vidéo est super, cela nous permets de se remettre en question sur les petits détails très important de la mise au point. Merci encore pour ces cours.
Merci pour ce cours très intéressant et bien sympas a suivre. J’adore votre touche anglophone, et traits d’humour sur nikon.
Je comprend maintenant pourquoi tu n’as pas le 100mm L. :)
Super cours, très bien expliqué et très marrant, on va s’en rappeller de la technique DMRD!
J’y pense a tes liens même depuis la suisse et pas que pour moi!
Merci
Bonjour Blaise,
Pour l’appellation AI-SERVO je suppose que le SERVO vient du latin servus « esclave », le plan focal sur le capteur d’AF est vérifié en continu et corrigé en fonction de la distance (asservi au déplacement du sujet).
Par contre pour la MRD avec une optique IS « ou équivalent », n’est il pas nécessaire laisser un petit temps de stabilisation après avoir recomposer l’image afin que le stabilisateur se recale?
Toujours autant de plaisir a regarder tes vidéo.
Merci pour ce nouveau partage.
Thierry.R
encore une bonne vidéo pleine d’humour comme je l’aime… pas très « servo ». J’ai acheté mon matos en juillet.. je ne connaissais pas ton site, j’aurais cliqué volontiers! les prochains achats seront pour toi ! en en photo, on n’a jamais fini … au grand dam de ma blonde qui m’a dans le collimateur (à qui je vise l’oeil depuis ce jour..)
JV
bonjour Blaise, merci pour toutes ces précisions… il est vrai que j’ai raté pas mal de photos a cause de ça…
Bravo Blaise ! très très bien explique !
Pour moi qui vient de faire l’acquisition d’un 50mm f/1.8, je découvre a fond les joies des (très) petites profondeurs de champs et des flous qui vont avec.
Juste une petite question, si a la place d’un portrait on veut faire un gros plan de 2 personnes cote a cote, quelle est l’ouverture minimale a ne pas dépasser pour espérer avoir les 2 visages nets. a 1.8 ou un des deux est très souvent en dehors du plan focal, ça ne m’arrivait jamais avec des ouvertures a 3.5 par exemple…
Merci d’avance et encore bravo !
Bonsoir Blaise,
Je viens de découvrir tes cours, bravo pour la qualité du contenu de tes vidéos.
J’ai une question concernant la mise au point lors d’une prise de vue d’un paysage, où faut-il faire la mise au point,
au 1er tiers, au 2e ou à l’horizon?
Merci pour ta réponse et vivement les prochains cours.
Patrick
Patrick,
Généralement à l’hyper-focale (comme un hyper-héros). Mais ça fera l’objet d’un autre cours :)
Blaise
Merci Blaise, encore une vidéo qu’on regarde avec attention, même si on connait, ou semble connaître le sujet… moi j’ai retenu que ton appareil était un Canon avec un beau morceau de scotch, mais que c’était quand même indiqué sur l’objectif :-) il est bien ton 60D (je ne me trompe pas ? mdr
sans rire, si la technique MeuRDeu à Merdée, utilisez la technique DMeuRDeu …mdr
Non – ce n’est pas un 60D. Ca fait des années que j’utilise des full-frames. Je ne fais pas de pub pour les marques que j’utilise car l’esprit de mes cours est qu’on peut faire de bonnes photos quelque soit le matériel qu’on utilise (et que Canon ne me sponsorise pas!).
toujours tres interessants tes articles. J’ai hate de voir les prochains tutos sur les differents types de mesure et l’hyperfocale.
si j’oublais, j’aime bien ta manière d’aborder les différents sujets toujours avec une pointe d’humour memes ceux un peu plus complexes. J attends toujours avec impatience les prochains tutos
Bonjour
Un grand merci pour tous ces cours qui sont vraiment trés interessant.
Philippe
Cher Blaise,
Merci pour ta générosité.
Une question par rapport à ce cours. Sur mon réflex Nikon D5000, j’ai une dizaine de collimateurs mais aucun d’eux n’est positionné sur les points chauds par rapport à la règle des tiers, aux intersections.
C’est un problème car j’ai appris lors des cours que d’une part, il fallait faire la mise au point sur un oeil et d’autre part placer cette oeil de préférence ou le visage sur l’intersection d’un point chaud.
Il y a la solution de : 1. faire la MAP sur l’oeil avec le collimateur le plus proche et 2. recadrer l’image et placer l’oeil sur le point chaud.
Cependant, j’ai cru comprendre à travers ta vidéo que cela est problèmatique. J’image que ce phénomène empire surtout si on travail par ex. avec une focale proche de 2.
Comment est-ce que tu procèdes en général ?
Bonjour Blaise,
J’ai découvert tes cours par le hasard du net en novembre dernier. Juste au moment où je venais d’investir dans un nouveau reflex (Canon 650D). Tes cours sont un véritable bonheur quand on démarre avec le numérique. Tes explications sont claires et tu fais appel à des moyens mnémotechniques et à des modèles parfaits pour retenir tout cela. Bravo donc pour ta pédagogie. On a envie de tout tester et on apprend beaucoup.
Le tout gratuit est une exception aujourd’hui. Alors d’accord pour t’aider dans la mesure de mes petits moyens en passant par tes liens pour les achats.
Un grand merci et à bientôt pour un nouveau cours…
haha, c’était pour un pari le DMRD?? lol
bonjour et merci pour ce tuto et si nous faisons de la video es ce que le mode AI SErvo fonctionne?
Salut,
Seulement avec le canon 650d et un objectif stm
Bonjour Blaise !
Voila une petite question en ce qui concerne les modes autofocus, sur mon Nikon D90 il y a Le mode AF-A en voici la description : L’appareil photo sélectionne automatiquement l’autofocus sélectif lorsque le sujet est immobile et l’autofocus continu lorsque le sujet est mobile. Le déclencheur ne peut être activé que si l’appareil photo parvient à effectuer la mise au point.
Ce mode AF-A est donc une combinaison du mode AF-S (AF sélectif) et du mode AF-C (en continu), quel est votre opinion sur ce mode autofocus.
Merci d’avance de votre réponse !
Christian
C’est la première fois que je laisse un commentaire; mais je suis vos cours depuis en bon moment maintenant (une bonne année) Un grand merci à vous, car je progresse à grande vistesse. Maintenant, je voudrais passé à la une autre vitesse, c à dire, travailler en manuel, ce que je fais quand je fais d sorties, mais voilà, la plus pars de mes photos, je les schoot, car pas satisfait du résultat.j’ai pensée à faire des stages, mais voilà, ils sont assez chers pour moi.Donc c à vous que je m’adresse, moi ce que je recherche, c de faire des mise au point en manuel, des profondeur de champs en manuel, de travailler mes photos en manuel. Voilà, j’espère que vos vidéo, se porterons un jour sur ces plans là, pour des novisses un peu plus expérimenté, et surtout pour mieux comprendre l’appareil photos. Un grand merci d’avance, maintenant, je passerais par vous pour certain de mes achats. bonne journée à vos
salut Blaise j’ai vraiment hâte que tu refasse de nouvelle vidéos !! (en particulier sur la mesures d’exposition)
ps : je suis imper perdu :)
Bonjour Blaise,
Merci pour cette nouvelle vidéo pleine de bon sens et aussi d’humour !
Petite question pour un photographe d’expérience ;-) ….
A partir de quelle taille de profondeur de champ estimez-vous qu’il faut arrêter la technique MRD sur collimateur central ??? A quelle taille de profondeur de champ le décalage se voit-il ? Dans quelles conditions de profondeur de champ arrêtez vous d’utiliser le collimateur central ? (Je ne parle pas de macro, c’était très clair et à moins d’un cm de prof de champ la question se pose plus)
En imaginant que je suis à 50mm, F2,8, à 2 mètres de mon sujet (sur APS-C) = 10 cm de profondeur de champ environ … ça passe en MAP sur l’oeil puis décalage ???
Merci de votre retour d’expérience …
Perso j’utilise mrd pour tout sauf les portraits, les sujets en mouvement, et bien sur macro.
Merci ;-) et à bientôt !
Je voulais vraiment te remercier pour ces cours grandioses et avec beaucoup d’humour.
J’ai beaucoup appris grâce a toi !
A quand un cours sur « comment réaliser une belle mise au point sans l’AF ? »
Parce que je préfère travailler avec mon Nikon 5D100(et oui je suis chez les jaunes moi ^^) toujours en mode manuel, j’ai le contrôle ^^
Voilà voilà. Bonne nuit a toi, j’attends le prochain post avec impatience !
Merci beaucoup pour votre cours, je croyais bêtement qu’en sélectionnant plusieurs collimateurs, j’aurai une plus grande netteté…..bonne fin de journée
Danièle – tu n’es pas la seule; c’est pour cette raison que je détaille exactement ce point dans la vidéo :)
bonjour,
c’est tjrs un réel bonheur de visionner vos cours. Je vous en remercie, car, je trouve qu’ils sont simple à comprendre.Vous expliquez bien, donc, je tenais à vous remerciez pour vos vidéos, pour moi, c’est un vrai régal.
merci blaise f
sylvie
Que du plaisir de lire tes ouvrages et merci de ce partage
Bonjour Blaise
je reviens sur le Ai servo, étant en canon (tu l auras devine) voila moi en mode reportage comme on dis, voir même pour tous mes shoots d ailleurs (l habitude de ne pas manipuler ce processus surement même si je le connais) je me mets en automatique (Ai focus) c est donc l appareil choisi lui même quand l AF mets le sujet en mouvement (Ai servo) ou statique (One shot), bonne ou mauvaise habitude? One shot? Ai focus? Ai servo? pas toujours evident dans l action. Quand aux collimateurs, je les allumes tous en général, bonne ou mauvaise idées? (en mode reportage je précise)
encore un grand merci et un grand bravo pour tous ce travail
@+
OreL’
OreL – tu l’as regardé ma video?
Ai Servo: oui pour sujets en mouvements. Ai Focus: non, jamais bon.
Tous les collimateurs: non, très mauvaise idée.
Blaise
oui j ai bien vu la video
je maitrise bien la manipulation de mon appareil a cet egard
car pour moi la manipulation en shoot perso ou les secondes ne sont pas compter (et je parle bien des secondes) ca va
mais en reportage ou il est souvent difficile de tous anticiper le problème est diffèrent d ou le mode ai focus
OreL
Très complet, très simple, très professionnel, un très très grand merci pour ce cours !
+1
Vraiment un cours de plus digne de Blaise,
en un mot la perfection !
je vous découvre ce soir ,je suis emballé ,merci bcp.
un mot sur la mp des objets en mouvement , comment réussir la mp pour les objets qui se déplacent latéralement merci a l’avance
comme toujours clair net et précis.
une question quand même j’accompagne mon réglage sur moyenne a prédominance centrale
est-ce correct?
moi j’ai un fujifilm finepix 2980 es le même principe pour faire les mise au points ?
Bonjour,
D’abord, je tiens à dire que ce cours est super, comme les autres.
J’ai une petite question technique, cependant : Quand je fais un portrait avec le diaph très ouvert (50mm f/1.8), et que je fais ma MAP sur un œil de mon sujet, ma mise au point est un peu fausse et toujours légèrement en avant. Résultat, je me retrouve avec la netteté sur le nez, et les yeux légèrement flous… Évidemment, je ne recompose pas ma photo, je fais ma MAP avec un collimateur latéral et je ne bouge pas d’un poil jusqu’au déclenchement.
Je sais que le f/1.8 me donne une profondeur de champ ridicule et un mauvais piqué, et que c’est la porte ouverte à toutes les erreurs, mais je me suis entêté, persuadé que l’erreur venait de moi, mais rien à faire, j’ai toujours des nez nets et des yeux flous. Ma zone de netteté est toujours décalée de 3cm environ quand je suis à 1m50 du sujet, même si mon collimateur est pile poil dans son œil.
Donc, ma question, c’est : est-ce qu’un collimateur peut être faussé ? Et si oui, est-ce que ça peut être réglé ? Et si oui, est-ce que je dois tout de suite vendre l’un de mes reins pour payer ça ?
Bonne journée !
Bonjour Arnaud,
Oui – la mise au point de ton couple objectif – boitier peut être faussé. Les appareils Canon récents ont une technologie de micro-ajustement qui te permet de régler très finement le couple objectif-boitier exactement pour ce genre de situation. Je n’ai aucune idée si Nikon propose cela mais je pense que oui vu leurs parcours parallèles.
Mais avant de te lancer dans cette « aventure » élimine les erreurs d’expérimentation: appareil sur trépied et sujet stable. As-tu toujours un problème?
Blaise
Bonjour Blaise, merci pour la réponse rapide.
J’ai disposé mon boitier sur trépied, à niveau, à 50cm devant une feuille quadrillée sur laquelle j’ai dessiné une croix. La feuille se trouve à un angle de 45° par rapport à l’objectif, afin de pouvoir évaluer la zone de netteté. La MAP est faite avec le collimateur central, sur la croix. Hors, après vérification, ma zone de netteté est bel et bien à environ 1 ou 1,5 cm devant.
Du coup, comme la bidouille ne me fait pas peur, et que ça m’ennuie méchamment de pas pouvoir faire ma MAP avec précision, je suis très intéressé par le réglage dont tu parles. Est-ce que tu pourrais m’indiquer où le trouver ? (j’ai un EOS 60D)
Encore merci
un cour qui m’a bien appris !! et le fait de retranscrire a l’écrit est vraiment pratique si l’on a pas tous compris.
» la tasse que votre femme est en train de vous envoyer à la figure parce que vraiment vous n’auriez pas dû acheter ce nouvel objectif de série L. » expérience personnelle blaise ? =)
merci pour ce cours tres interressant comme toujours! je te remerci pour le temps et l’energie que tu consacres au seul but de nous aider a progresser !!
Vos cours sont super clairs et drôles. Est-ce que cette technique s’applique aussi aux photos de paysage ou bien seulement aux portraits?
J’habite à Montréal, est-ce qu’il y a moyen d’acheter sur amazon.ca en passant sur votre site?
Bonjour Gabriela,
Cette technique s’applique partout! Toi, le photographe, dois contrôler où tu fais ta MAP. Pas l’appareil.
Bonne suggestion pour amazon.ca. Pour l’instant je n’ai rien là bas, mais je m’en occupe. Merci!
CORRECTION: Ca y est – j’ai mon lien affilié pour Amazon Canada. Il suffit de cliquer ici avant d’ajouter des produits dans ton panier!
Merci beaucoup! Chaque achat compte :)
Blaise
merci pour tous ses conseils j’avais une question concernant les lunettes et les flash dans les lunettes comment faire pour ne plus les avoir ses maudit flash merci
Bonne question – peux-tu la rajouter aux suggestions de cours (c’est le petit onglet rouge à droite de toutes les pages).
Bonjour Blaise
Merci pour ton partage duquel se dégage une grande fraternité. C’est tellement rare de nos jours …..
J’ai une courte question : Lorsque tu réalises la mise au point sur l’oeil de la charmante blonde, utilises-tu la mesure matricielle, pondérée centrale ou spot. Au feeling, je dirais spot mais je ne parierais quand même pas !
Merci pour ta réponse
PS : ton nom évoque plus l’Alsace que Nice. Là aussi c’est au feeling ! ….
Je ferais un topo sur les mesures d’exposition bientôt, mais spot est une mesure que je n’utilise presque jamais car trop radicale et aléatoire.
Sinon, oui, tu as bon pour l’Alsace.
Blaise
Bonjour,
Je suis débutant dans la photo reflex…
Personnellement, j’utilise toujours le MF (focus manuel) en choisissant le collimateur pour ma mise au point.
Mais je ne connaissais pas la technique du MRD (meurde :-D)
Y a t-il une différence entre la technique MRD et D-MRD (démeurde…) ? Si oui lesquels car je n’arrive pas les différencier.
Encore merci pour tes videos et super cette humour subtile qui me fais rire bêtement devant mon écran…
haha – ca n’a pas de sens :) Si tu utilises le focus manuel, tu n’utilises pas de collimateur. Les collimateurs sont là uniquement pour l’auto-focus :)
Et pourquoi toujours utiliser le focus manuel? C’est comme acheter une voiture et dire qu’on prefere la pousser à la conduire :) Il y a quelques conditions – rares – ou c’est preferable d’utiliser le focus manuel, mais sinon bien savoir se servir de l’auto-focus est quand même beaucoup plus efficace (sauf si tu es payé à l’heure)
Blaise
J’avais zappé ce cours sur le MAP et il est fidèle aux autres leçons: clair, concis et largement compréhensible par tous (moyens mémotechniques en prime…).
Depuis quelques temps, le passage de One-Shot à AI-Servo n’étant pas des plus rapides pour moi sur le 7D, j’ai suivi la pratique de V. Luc dans son bouquin sur cet APN en restant sur AI-Servo. Dans ta vidéo, tu sembles y trouver des inconvénients, en photo paysage par exemple : lesquels ? Il est plus réactif que l’AI-Focus, mémorise le point ou cardre/recadre aussi facilement….
Au fait, je traduirai AI par Artificial Intelligence et Servo en rapport à asservissement (à l’AI, donc à l’électronique), comme un servomoteur qui agit avec précision sur l’ouverture d’une vanne à cadrans, par exemple, ou servofrein, qui assiste le freinage de ton véhicule en fonction de différents paramètres.
Si en photographie Focus se traduit par Mise au Point, ce n’est pas le sens dans AI-Focus, où Focus, foyer en latin, signifie plutôt « regrouper en un endroit ». Regrouper One-Shot et AI-Focus.
A mon humble avis, sans aucune prétention de précepteur…
Bien à toi.
jacques
Bonjour Blaise,
J’ai une question concernant la mise au point. Je suis équipé d’un 5DM2, (Tamron 24/70 f2/8 mais j’ai essayé avec un autre objectif et c’est pareil).
J’ai un soucis sur mon boitier je ne sais pas si ça peut être lié à Magic Lantern ou non. En mode CA ou vert, c’est à dire tout automatique, lorsque tu cliques sur le bouton prise de vue à moitié enfoncé ça fait la mise au point.
Par contre, dès qu’on passe sur un mode manuel ou semi auto, ça ne fait pas la mise au point. Du coup j’utilise le bouton AF-ON derrière. Je n’ai pas de recul car avant j’utilisais tout le temps ce bouton AF-ON sans savoir qu’on pouvait faire la mise au point en appuyant à demi sur le bouton prise de vue. Je n’ai jamais utilisé de mode automatique donc je peux pas dire comment c’était avant l’installation ML. Je vais regarder dans le userguide de ML mais sans certitude que le problème vienne de là. C’est vrai que c’est plus pratique de faire la mise au point sur le bouton prise de vue…
En attendant si t’as une idée de paramétrage je suis preneur.
Thanks
Bonjour Blaise,
Tout d’abord je voulais que tu sache que je trouve vraiment tes cours parfait ! Ne change rien surtout.
Tu parle à un moment de changer le collimateur de place lorsque l’on fait du macro pour éviter de sortir du plan focal, seulement, lorsque je fait du macro, je met mon canon 600D sur macro et sur cette option de changer les collimateurs est impossible. Comment peux- tu expliquer cela ? mon appareil ne donne pas la possibilité de cette option ou alors tu te positionne toujours sur manuel et même en macrophotographie . ?
Je te remercie d’avance .
Bàt
Je dévore vos vidéos depuis quelques heures, et sincèrement un grand merci à vous! Vous nous rendez un grand service avec ces vidéos! Mon prochain objectif, je le commanderai sans hésiter via votre lien Amazon. Merci encore une fois, je progresse et ce, grâce à vous!
Merci Mareene pour les mots sympa et merci du soutien via amazon!
En flânant dans tes cours, j’ai parcouru celui-ci, et même s’il est un peu ancien, je voulais faire partager ici ma technique qui est un peu différente. Pour moi, elle allie les avantages des modes AF continus et bloqués (AF-C et AF-S pour moi qui suis chez Nikon):
– Je découple la mise au point du bouton de déclenchement (ce n’est peut-être pas possible sur tous les appareils). Lorsque j’appuie à moitié sur le déclencheur, j’ai juste une mesure de lumière, il n’y a plus de mise au point.
– j’ai affecté au bouton arrière de mon boîtier (AE-F/AF-F chez moi) la mise au point automatique. Que je pilote avec le pouce.
Résultat: lorsque je veux bloquer la mise au point sur un sujet avant de recarder: j’appuie sur le bouton arrière, je fais la mise au point, je relâche, recarde, déclenche. Si je veux une mise au point en continue: j’appuie sur le bouton arrière en permanence, je relâche après déclenchement.
Avantage: il n’y a rien à faire pour changer de mode.
Inconvénient: il faut réapprendre les gestes de base, mais ça vaut vraiment le coup, on peut plus s’en passer après!
J’espère avoir été clair, c’est pas facile à expliquer, je n’ai pas le talent pédagogique de Blaise…
En flânant dans tes cours, j’ai parcouru celui-ci, et même s’il est un peu ancien, je voulais faire partager ici ma technique qui est un peu différente. Pour moi, elle allie les avantages des modes AF continus et bloqués (AF-C et AF-S pour moi qui suis chez Nikon):
– Je découple la mise au point du bouton de déclenchement (ce n’est peut-être pas possible sur tous les appareils). Lorsque j’appuie à moitié sur le déclencheur, j’ai juste une mesure de lumière, il n’y a plus de mise au point.
– j’ai affecté au bouton arrière de mon boîtier (AE-F/AF-F chez moi) la mise au point automatique. Que je pilote avec le pouce.
– je sélectionné le mode AF en continue.
Résultat: lorsque je veux bloquer la mise au point sur un sujet avant de recarder: j’appuie sur le bouton arrière, je fais la mise au point, je relâche, recarde, déclenche. Si je veux une mise au point en continue: j’appuie sur le bouton arrière en permanence, je relâche après déclenchement.
Avantage: il n’y a rien à faire pour changer de mode.
Inconvénient: il faut réapprendre les gestes de base, mais ça vaut vraiment le coup, on peut plus s’en passer après!
J’espère avoir été clair, c’est pas facile à expliquer, je n’ai pas le talent pédagogique de Blaise…
je découvre un peu vos vidéos afin de prendre en main mon appareil et je profite de cette vidéo pour vous féliciter. c’est très clair, simple et même drôle! dédicace aux croutons! merci.
décidement, j’ai l’impression que c’est de plus en plus simple à vous écouter nous donner des conseils sur les manières de prendre nos photos. En plus avec des brides d’humour, c’est comme si vous nous donniez des choses difficiles à avaler et qui passe tout seul!! Grand bravo
Grâce à toi, je comprends enfin la photographie.
Un grand merci alors pour ces cours intéressants et sympathiques et rigolos…
Bonjour,
Merci beaucoup pour tes cours, c’est génial, j’apprends énormément !
Une question, en mode AI Servo, quel collimateur choisir, le central ?
J’ai essayé la méthode avec mon petit fil sur une balançoire et je n’ai pas trop vu les réactions de l’objectif comme tu le décris. Voit t’on quelque chose au niveau du (des) collimateurs ? Mes photos sont assez réussies, j’était en TV 1/200, coll central.
Mon appareil EOS 70D
Merci
Le lancé de crouton ou comment apprendre la technique sans se prendre la tête!
J’adore ton humour tout au long de tes vidéos. Bravo et merci Blaise.
Bpnjour,
petite question : Il y a qu’un seul point net sur ma photo, donc comment faire quand on veux faire un portrait de trois personnes de taille différentes ? Pour qu’elles soit toutes les trois net ?
Merci pour ce sujet instructif.
Merci Blaise pour cette vidéo sur la mise au point (et ton accent en anglais est un régal !!).
Bonjour Blaise,
T’es cours son un régale.
J’ai une question: Connais tu la manip chez Canon pour configurer le » back button focus « ?
Merci à toi
Bonjour Blaise,
Merci pour ces explications notamment pour la mise au point continue AFC,
Par contre, pour faire la mise au point sur des oiseaux en vol, pas facile, faut-il faire la mise au point sur l’oiseau, suivre l’oiseau et déclencher, j’essaie mais pas moyen, la tête de mon oiseau est nette mais le reste flou,
peux tu me donner quelques conseils ?
MERCI
Bonsoir. Merci pour toute ces merveilleuses vidéos.
J’utilise souvent ta méthode MRD avec mon D5300, mais j’ai un souci en mesure matricielle : Quand je recadre, la mesure d’exposition n’est pas correcte. Elle varie (donc pas verrouillée) mais ne s’ajuste pas. Mais ça fonctionne en pondérée ou mesure spot.
Comment ce fait-ce ? Merci de ton aide
j’ai un problème : la plupart de mes photos sont floues malgré le nettoyage de mon appareil (canon600d) et de l’optique (18 200 canon) . Merci pour votre aide
Je me joins aux concert de compliments. J’ai découvert le site il y a très peu de temps, en fait, juste quelques jours avant de recevoir mon reflex (désolée mais pas de commission cette fois ci) J’ai appris énormément en très peu de temps et découvert grâce à toi que les cours pouvaient être efficaces et pas ennuyeux. Tes explications sont claires, tes exemples pertinents et quel humour pour faire passer les techniques indigestes ! Et puis, j’aime le concept de Fotolocos, ta générosité dans le partage de tes connaissances, l’implication de toute une communauté et l’esprit d’entraide qui y règne. Je suis persuadée que nous allons faire une longue route tous ensemble. Bien entendu je passerai par tes liens pour mes commandes puisque c’est une façon de te rendre un peu de ce que tu nous offres Encore un très grand merci
Je suis en train de regarder toutes tes vidéos au fur et à mesure. Tu es super pédagogique et ton sens de l’humour est absolument génial ! Bravo !
Merci!
Je ne connaissais rien à la photo ou si peu (possesseur d un Olympus OM10 objectif 35/70 tockina argentique sans formation) et maintenant (canon 700 D +18/135 CANON ) + les formidables cours que tu nous donne gratuitement même si je n’ ais pas encore tout testé et tout compris garce à toi l ‘envies de faire de la photo que j’ avais est a nouveau la grâce à toi blaise merci merci merci Blaise
Bonjour Blaise,
Deux questions à propos de la technique mdr :
1. Cette technique permet de conserver le réglage de la mise au point. Mais, qu’en est-il de l’exposition. Que se passe-t-il, si après recadrage, les conditions de luminosité sont différentes. L’appareil ajuste-t-il l’exposition tout en gardant la mise au point ou, a-t-il à la fois mémorisé la mise au point ET l’exposition.
2. Mon appareil (Lumix LX5) me permet de déplacer le collimateur principal autre part qu’au centre de la photo avant de prendre mes mesures. Est-ce une bonne alternative au mdr ou y a-t-il des inconvénients.
Merci de votre réponse et de toutes ces vidéos que vous publiez.
Bien à vous.
bonjour blaise, sur votre formation de rue de 89 euro , j’aimerais savoir si il y à une formation sur les photo très contraster comme je voix sur youtube de portraits que je rêve de réaliser merci de votre réponse